Credits: Article and images by Wei Koh @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/rolex-su-futuro-es-complicado-perpetual-padellone/
En el mundo de los brindis festivos, mi favorito es el italiano “Cent’anni”, el deseo de que tú y los tuyos viváis cien años. Es precisamente en el centenario de su icónico Oyster donde la marca de relojes más poderosa que ha existido dirige la mirada simultáneamente hacia su pasado y hacia su futuro. Porque la nueva familia Perpetual Padellone de Rolex rinde homenaje a su venerado cronógrafo “Dato-Compax”, la Ref. 8171 “Padellone” y la Ref. 6062, relojes de triple calendario de su pasado más glorioso, mientras introduce un calendario anual completamente nuevo, instantáneo y eficiente en energía que simboliza sin rodeos una parte importante del futuro de Rolex.
Los relojes son objetos de una belleza que eleva a la marca en su conjunto. Rolex regresa a la categoría de complicaciones por primera vez en más de 70 años, y lo hace con innovación técnica inteligente y un diseño que encuentra el equilibrio entre nostalgia y modernidad. Está claro que soy un admirador de estos nuevos relojes. De hecho, me emocioné hasta las lágrimas cuando los vi por primera vez. Pero detengámonos un momento en algo que va más allá de los relojes en sí y en el significado más amplio que representan.
Empecemos por contextualizar la posición de Rolex en el mundo actual. Con una facturación mayorista estimada de 11,000 millones de francos suizos en 2025, el tamaño de su negocio eclipsa con mucho el de cualquier otra marca de relojes de lujo del planeta. Su mercado de segunda mano, estimado en torno a los 5,600 millones de dólares en 2025, significa que Rolex no solo es la marca líder en el mercado primario, sino también la líder indiscutible en el secundario, una doble presencia de dominio comercial sin rival. Cabe señalar también que más del diez por ciento de ese negocio de segunda mano corresponde a Rolex Certified Pre-Owned (RCPO), un programa que analizamos en detalle anteriormente, una cifra que crece rápidamente y que resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que el RCPO se puso en marcha en 2022. Pero quizás el dato más revelador es que la facturación de Rolex a nivel minorista se estima en 16,000 millones de francos suizos, lo que significa que en 2025 Rolex inyectó 5,000 millones de francos suizos de valor en el ecosistema relojero a través de sus acuerdos con distribuidores. Si Rolex quisiera vender directamente cada uno de los aproximadamente 1,15 millones de relojes que fabricó en 2025, podría haberlo hecho sin esfuerzo alguno, ya que la demanda sigue superando ampliamente la oferta incluso con esa cifra.
Pero no lo hizo. Porque Rolex, su consejo de administración y su dinámico CEO Jean-Frédéric Dufour entienden que son los guardianes de la industria relojera suiza y sienten un compromiso inquebrantable de apoyar a todo el ecosistema formado por sus distribuidores, los medios tradicionales, las ferias relojeras y una multitud de eventos asociados e iniciativas benéficas. Dado que Rolex está dispuesta a renunciar a esa suma para garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria, no es exagerado decir que toda la relojería suiza está construida sobre la espalda de Rolex.
Dicho esto, hablemos del reloj que acaba de presentarse para la celebración del centenario del Oyster y del extraordinario significado que encierra. Rolex ha tenido seis líderes a lo largo de su historia, cuatro de los cuales han sido determinantes en la construcción de la marca. Aunque Bruno Meier y Gian Riccardo Marini cumplieron una labor admirable como guardianes de Rolex, los que han dejado una huella más profunda son los siguientes. El primero fue el extraordinario Hans Wilsdorf, que construyó la mayor marca de relojes del mundo y creó el proyecto arquitectónico del reloj de pulsera moderno. El segundo fue André Heiniger, que orientó a la marca hacia sus modelos profesionales, los relojes deportivos que se convirtieron en algunas de las piezas más conocidas, icónicas y codiciadas del siglo XX. El tercero, Patrick Heiniger, lideró la extraordinaria verticalización de la manufactura de Rolex, llegando hasta la fusión y colada de sus propias aleaciones de oro.
El cuarto líder más influyente es el sexto y actual CEO Jean-Frédéric Dufour, quien, con el debido respeto a sus predecesores, ha realineado a Rolex de forma más clara con la visión original del fundador Hans Wilsdorf, una visión que nunca estuvo limitada a Rolex como marca de relojes deportivos. Creo que, sin abandonar la posición de la marca como el “rey de los relojes deportivos”, está llevando a Rolex de forma brillante hacia algo mucho más amplio.
Un buen ejemplo es que en los últimos años no ha aumentado de forma drástica el número de relojes que produce Rolex: aproximadamente 1.05 millones en 2021 frente a alrededor de 1.15 millones en 2025. Sin embargo, ha conseguido hacer crecer la facturación estimada de la compañía de 8.050 millones de francos suizos en 2021 a 11,000 millones en 2025, elevando de forma considerable el precio medio de un Rolex de 11,500 francos suizos en 2021 a casi 14,000 francos en 2025. Dufour lo ha logrado aumentando tanto el valor medio como la calidad de un Rolex de forma significativa. También ha conquistado territorios que antes se consideraban fuera del foco deportivo de la marca, especialmente en la franja de precios de entre 30,000 y 100,000 dólares. Hoy diría que los Rolex en metal precioso e incluso con engaste de gemas, tanto en modelos deportivos como el Daytona, el GMT-Master, el Submariner y el Sky-Dweller, como en los Oyster más formales como el Day-Date y el Datejust, dominan por completo ese paisaje en términos de deseo.
Sin embargo, hay una categoría de reloj en la que Rolex ha evitado participar abiertamente desde 1953, con la única excepción del Sky-Dweller, del que hablaremos más adelante: la de los relojes de complicación. Por eso, la relevancia de esta extraordinaria familia de relojes llamada Perpetual Padellone, distinguida por su nuevo calendario anual instantáneo y eficiente en energía, configurado como homenaje a los más icónicos relojes de triple calendario de Rolex, incluidas la Ref. 8171 “Padellone” y la deslumbrante Ref. 6062, es inmensa. Porque está declarando sin ambigüedad que el futuro de Rolex es, permítanme el juego de palabras, complicado.
Desde el punto de vista del negocio, esto abre un capítulo completamente nuevo para Rolex: una era de relojes de complicación en la que puede crear un segmento propio. Desde el punto de vista técnico, este innovador calendario anual está en sintonía con la innovación técnica que representa el Calibre 7135 y su escape DynaPulse, que impulsa el Land-Dweller de 2025. Y para los amantes de los relojes como yo, el lanzamiento del nuevo Perpetual Padellone tiene una carga emotiva enorme, porque rinde homenaje a las piezas extraordinarias creadas por Hans Wilsdorf hacia el final de su etapa al frente de Rolex. Con el cambio de rumbo de 1953, marcado por el lanzamiento del Submariner y el Explorer, los relojes de triple calendario quedaron de algún modo en el olvido. Con el tiempo se convirtieron en objetos de veneración en la cultura del coleccionismo. Pero hasta ahora parecían relegados a un pasado lejano. Ver su espíritu revivir de algún modo en el nuevo Perpetual Padellone me llega profundamente al corazón como amante de la historia de Rolex, y hace que este viejo periodista relojero se enjugue las lágrimas de emoción.
Antes de adentrarnos en esta nueva familia de Rolex, echemos primero un vistazo a la historia de la marca con los relojes de fecha y calendario, en particular las obras maestras de triple calendario de finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta.
La historia completa de los relojes de calendario de Rolex: del Datejust al Cellini Moonphase
Aunque hoy Rolex es sinónimo de relojes deportivos resistentes al agua, la indicación de la fecha y el calendario ha estado presente en silencio en la historia de la marca desde los años cuarenta. Esta es su historia, empezando por el Datejust.
1945: El Datejust
Me hace gracia que en el mundo predominantemente digital en el que vivimos, cierto sector de los aficionados a los relojes intente eliminar la fecha de sus piezas, lamentando la interrupción visual que supone en lo que de otro modo sería el haiku horológico zen minimalista perfecto de su esfera. Sin embargo, en el contexto de 1945, un reloj de pulsera impermeable, con cuerda automática y resistente a los golpes que mostraba la información de horas, minutos, segundos y la fecha era el símbolo mismo de la modernidad. Esa fue exactamente la motivación con la que se lanzó el Datejust en 1945.
Alojado en una caja Oyster de 36 mm con corona y fondo de rosca, fue el primer reloj con resistencia al agua amplia de su categoría. Fue realmente el primer reloj que no había que tratar con extrema delicadeza al lavarse las manos. Igual de importante era lo que ocurría en el interior: un movimiento de cuerda automática que mostraba la fecha en una simple ventana a las 3, mejorada posteriormente con una lente Cyclops en 1953.
Al combinar un movimiento automático con una indicación de fecha clara, Rolex creó lo que se convirtió en el reloj cotidiano por excelencia, un título que, 81 años después, diría que el Datejust sigue ostentando. También estableció el enfoque de línea de modelo que Rolex sigue hoy: un reloj sencillo y reconocible que permanece coherente a lo largo del tiempo.
Finales de los cuarenta y los cincuenta: Los cronógrafos “Dato-Compax”
Solo dos años después, en 1947, Rolex construyó un reloj de naturaleza muy diferente. Me imagino que llevar un cronógrafo de tres contadores, en el contexto de 1947, con totalizadores tanto de minutos como de horas, y además una visualización de triple calendario con una aguja de fecha en un track perimetral, y dos ventanas, la izquierda con el día de la semana y la derecha con el mes, sería como llevar hoy un superordenador en la muñeca. La función cronógrafo evocaba desde el floreciente deporte del automóvil hasta la aventura de la aviación moderna, mientras que el triple calendario representaba un auténtico festín de información vital normalmente contenida en una agenda o un calendario de pared. En aquella época, este era el reloj de pulsera más complicado de Rolex, y eventualmente sería conocido entre los coleccionistas como el “Jean-Claude Killy”, por la leyenda del esquí y embajador de larga trayectoria de Rolex que quedó estrechamente asociado a él.
Esta familia pasó por varias referencias a medida que el diseño fue madurando: la Ref. 4768, la versión más temprana, con caja de cierre a presión no Oyster y orejas fantaisie reminiscentes de la 8171; la Ref. 4767, que añadió una caja con fondo de rosca estilo Oyster; la Ref. 5036, una referencia de transición; la Ref. 6036, que pasó a una caja Oyster de tipo monobloc; y la Ref. 6236, que introdujo una caja Oyster de tres piezas, junto con un diseño de esfera más moderno.
Estos cronógrafos-calendario eran mucho más raros que el famoso cronógrafo de la época en Rolex, el predecesor del Daytona. La producción fue extremadamente limitada, con algunas referencias que se cree que se fabricaron en apenas unos centenares de ejemplares o menos. Sin embargo, históricamente se han vendido por menos en subasta, lo que refleja cómo el gusto de los coleccionistas ha favorecido los diseños más sencillos y deportivos sobre los más complicados.
1949-1953: La Referencia 8171 “Padellone”
En 1949, cuatro años después del Datejust, Rolex lanzó la Ref. 8171 “Padellone”: un reloj de 38 mm, de lados planos y bisel fino, con ventanas de día y mes bajo las 12, una escala de fecha en el borde y una fase lunar grabada a mano sobre las 6. Sigue siendo uno de los diseños más caprichosos y encantadores que Rolex ha producido jamás. El Padellone es simplemente precioso y tiene unas dimensiones considerablemente generosas incluso para los estándares actuales.
Reforzando su condición de anomalía, la caja de la Ref. 8171 no era impermeable, algo inusual para una empresa que ya construía su identidad en torno a la caja Oyster. Nadie ha explicado nunca del todo por qué. La línea duró solo unos años, dejó de producirse en 1953 y nunca fue recuperada. Un acto de belleza tan misterioso como la expresión a lo Mona Lisa del propio indicador de fase lunar.
Se fabricaron aproximadamente 1.200 ejemplares en total entre 1949 y 1953, unos 600 de ellos en acero inoxidable, lo que convierte al acero en la versión más común, aunque sigue siendo codiciada. Dado que la caja no era resistente al agua, muchas piezas supervivientes sufrieron daños por humedad con el paso de las décadas, lo que hace que los ejemplares bien conservados sean especialmente apreciados. La referencia ha atraído a una pequeña y muy unida comunidad de coleccionistas especializados, sin alcanzar una popularidad masiva.
1950-1953: La Referencia 6062
Solo un año después de que apareciera la Ref. 8171, Rolex presentó lo que muchos coleccionistas, yo incluido, creemos que es el Rolex más bello que se ha fabricado jamás. Fue la Ref. 6062, presentada en la Feria de Basilea de 1950. Era esencialmente la misma combinación de triple calendario y fase lunar que vemos en la Ref. 8171, pero ahora dentro de una espectacular caja Oyster impermeable de 36 mm, no muy diferente a la de un Datejust. Es el único Rolex de época que combina un movimiento automático con complicación real y su famosa caja resistente al agua. Más allá de esa combinación de complicación y resistencia al agua, la Ref. 6062 es una obra maestra del diseño, con esferas de una belleza estilizada producidas y suministradas por fabricantes especializados como Stern Frères, cuyos propietarios eran también dueños de Patek Philippe en aquella época.
Existen seis variantes originales de esfera, fácilmente diferenciables por sus marcadores horarios: dos generaciones de esferas con estrellas, llamadas “stelline” en italiano, más versiones con marcadores en forma de daga, estilo Explorer, piramidales, triangulares y las raras esferas de laca negra con índices de diamante, de las que se conocen tres ejemplares. La caja se produjo en oro amarillo, oro rosa y acero, con una producción total estimada inferior a los 1.000 ejemplares. El movimiento es el Calibre 655, una base automática con módulo de calendario añadido y certificación de cronómetro.
La Ref. 6062 ostenta, entre sus muchos méritos, el de ser uno de los Rolex más valiosos vendidos en subasta: el “Bao Dai”, una esfera negra con índices de diamante que perteneció al último emperador de Vietnam, se vendió por aproximadamente 5 millones de dólares en 2017, aunque si saliera hoy al mercado se cree que alcanzaría una cifra considerablemente mayor. Otro ejemplar en esa configuración fue vendido en una subasta de Monaco Legend en 2025 por aproximadamente 6.2 millones de dólares.
Tanto la Ref. 8171 como la Ref. 6062 se discontinuaron en 1953, el mismo año en que Rolex giró decididamente hacia la identidad del reloj de herramienta que la define hoy, con el lanzamiento del Submariner y el Explorer. Ninguna de las dos referencias con fase lunar fue recuperada jamás, y Rolex no volvería a fabricar un reloj que combinara una fase lunar con un calendario completo durante más de 60 años.
Es solo mi opinión, pero una línea de pensamiento apunta a que en los años cincuenta vivimos un período de transición en el liderazgo de Hans Wilsdorf a André Heiniger. Mientras que Wilsdorf claramente no veía límites para su marca, como demuestran estos tres maravillosos modelos de triple calendario, Heiniger pareció preferir concentrarse en los Professional Watches de Rolex, lo que llevó a la marca a dominar la categoría de relojes de herramienta y deporte durante el resto del siglo XX y más allá.
1956: El Day-Date toma el relevo como reloj de calendario insignia de Rolex
La única excepción al foco en los relojes deportivos fue el Day-Date de Rolex. En 1956, Rolex siguió a las discontinuadas Ref. 8171 y Ref. 6062 con una idea mucho más sencilla y mucho más exitosa. Fue el primer reloj de pulsera en escribir el día de la semana completo en una ventana a las 12, junto a una ventana de fecha a las 3, una composición que todavía copian hoy los relojes de día y fecha de otras marcas.
El Day-Date ha permanecido en producción continua desde entonces, evolucionando a través de muchas generaciones de referencia, desde las Refs. 6510/6511 de 1956, los primeros modelos de 36 mm en oro amarillo, rosa o blanco, hasta el Day-Date 40 actual en caja de 40 mm con el Calibre 3255 y 70 horas de reserva de marcha, pasando por el Day-Date 36 de 2019 con el mismo calibre.
Hoy, el Day-Date sigue siendo el modelo insignia de Rolex en metal precioso, disponible exclusivamente en oro amarillo, Everose, oro blanco y platino.
2012: El Sky-Dweller trae la primera complicación nueva de Rolex en una generación
Sé que dije que desde 1953 Rolex ha evitado en gran medida cualquier forma de reloj de complicación. Pero la anomalía obvia es el extraordinario Sky-Dweller, uno de los calendarios anuales funcionalmente más innovadores del mundo. Permítanme explicar primero qué es un calendario anual. Es un mecanismo que tiene en cuenta automáticamente la diferente duración de los meses y solo requiere corrección una vez al año, al final de febrero. Un calendario anual es generalmente menos complejo mecánicamente que un calendario perpetuo. Sin embargo, hay que decir que el Sky-Dweller fue también uno de los calendarios anuales más poco convencionales introducidos, por dos razones.
En primer lugar, porque en lugar de una visualización de mes convencional, mostraba el mes a través de una apertura sobre los índices horarios, que también funcionaban como indicadores de mes. En segundo lugar, porque el ajuste del reloj se realizaba mediante la operación combinada de la corona con el bisel Ring Command. Por su naturaleza, es un reloj grande, de 42 mm, aunque eso se consideraría una talla media en el contexto de 2012.
El Sky-Dweller combina dos funciones:
Una visualización de doble zona horaria: un triángulo rojo fijo y un disco rotatorio de 24 horas bajo las 12 muestran la hora de referencia, normalmente la hora de origen, mientras que las agujas centrales indican la hora local; la aguja horaria puede ajustarse de forma independiente en incrementos de una hora.
Un calendario anual: basado en un mecanismo que Rolex denomina Saros, que requiere corrección manual solo una vez al año, al final de febrero. El mes se muestra a través de una pequeña ventana que se desplaza alrededor de los índices horarios.
Está impulsado por el Calibre 9001, protegido por siete patentes, y se ofreció originalmente en Everose gold, oro amarillo y oro blanco en 42 mm, antes de que las versiones en Oystersteel se introdujeran en 2017.
2017: El Cellini Moonphase devuelve la fase lunar
Sesenta y cuatro años después de que desaparecieran la Ref. 8171 y la Ref. 6062, Rolex recuperó la fase lunar en 2017 con el Cellini Moonphase, el primer Rolex con fase lunar desde los años cincuenta.
A diferencia de sus antepasados de época, el Cellini Moonphase no es un verdadero Oyster, aunque toma prestado buena parte de ese lenguaje de diseño: una caja redonda de 39 mm con bisel y bordes del fondo estriados, 50 metros de resistencia al agua y un fondo abombado reminiscente de las cajas “Ovettone” de Rolex de los años cincuenta.
La esfera es sencillamente preciosa. Su disco de fase lunar es de esmalte cocido, similar en espíritu al disco de esmalte champlevé de la Ref. 6062, pero la luna en sí está cortada en meteorito y grabada para revelar su patrón cristalino natural de Widmanstätten, luego rodiada y abombada. El reloj lleva el Calibre 3195, un Cronómetro de Máxima Precisión con una exactitud de ±2 segundos por día después del emcajado, y su indicación de fase lunar es precisa con una desviación de un día cada 122 años.
La era dorada del triple calendario
Es curioso que cuando le pregunté al legendario distribuidor relojero Michael Tay, director general del Grupo The Hour Glass, cuáles eran algunos de sus Rolex de época favoritos, me envió una fotografía con un Dato-Compax junto a una Ref. 8171 y una Ref. 6062. Para muchos coleccionistas, estas tres piezas forman la “santísima trinidad” de los Rolex de complicación y plantean inevitablemente la pregunta: “¿Y si…?”
¿Y si Rolex decidiera volver a los relojes de complicación y recuperar esa configuración deslumbrante, cómo lo haría? La respuesta a esa pregunta empezó a tomar forma con una patente que Rolex depositó discretamente en 2024 para un mecanismo de calendario compacto, eficiente en energía e instantáneo. Si se observa detenidamente, se puede ver que el mecanismo de calendario adopta una configuración reminiscente de los famosos calendarios triples de Rolex, con una aguja de fecha central y una apertura con el día a la izquierda y el mes a la derecha. Mis pensamientos apuntaban al lanzamiento del Perpetual Padellone el 15 de septiembre. ¿Podría ser una coincidencia?
Análisis técnico de la patente del calendario anual de Rolex
Para explicarnos esta patente, he pedido a Cheryl Chia, editora técnica de Revolution, que comparta sus hallazgos.
El ingeniosamente compacto calendario anual instantáneo de Rolex
El principio rector es preservar la disposición de los calendarios completos de Rolex de los años cincuenta mientras se actualiza el mecanismo a un calendario anual y, naturalmente, el cambio debe ser instantáneo, como en el calendario anual Saros existente. La disposición clásica de un triple calendario de mediados del siglo pasado coloca las ventanas de día y mes una junto a la otra, con una aguja central para la fecha y posiblemente una indicación de fase lunar a las 6. Este tipo de calendarios utiliza habitualmente un cambio gradual, con indicaciones que avanzan a lo largo de varios minutos u horas, en lugar de saltar de forma instantánea. Además, son calendarios simples que no tienen en cuenta los meses con menos de 31 días.
El calendario anual fue inventado por Patek Philippe en 1996 como alternativa más asequible al calendario perpetuo, pero más sofisticada que el calendario simple. A diferencia de la leva programadora de un calendario perpetuo, que codifica cuatro longitudes de mes distintas, la de un calendario anual codifica solo los meses de 30 y 31 días, por lo que el propietario debe corregirlo una vez al año, al final de febrero. La idea central de la invención de Patek era recurrir principalmente a componentes rotativos, como engranajes compuestos y dedos de arrastre, en lugar de la gran palanca y los muelles asociados típicos de los calendarios perpetuos tradicionales, para crear un mecanismo más sencillo y robusto. El compromiso, sin embargo, es que el mecanismo se basa en largas y complejas cadenas de transmisión repartidas en múltiples niveles y cuenta con más piezas que los calendarios perpetuos de Patek. Esta construcción ocupa espacio y consume energía, lo que dificulta lograr saltos instantáneos. El mecanismo de calendario anual de Patek utiliza en cambio un cambio gradual que tarda aproximadamente cuatro horas en completarse.
Rolex ha abordado esas desventajas con un calendario anual compacto, plano y eficiente en energía que permite que el día, la fecha y el mes salten de forma instantánea. Hay varias características del mecanismo que destacan. La primera es que la visualización del mes y el programa mensual están mecanizados como un solo componente, con la leva programadora formada en la cara inferior del disco de mes. Esto elimina cualquier tren intermedio entre la visualización y la leva, que se sitúa descentrada junto a la rueda central de fecha de 31 dientes. Las proyecciones radiales externas de la leva codifican los meses de 30 días, mientras que los espacios entre ellas corresponden a los meses de 31 días.
La segunda es que, aunque el mecanismo se basa en una palanca, esta es compacta, pivotada directamente sobre la rueda de fecha y lleva en torno a ella. Funciona como un diente retráctil y lleva un pasador que interactúa directamente con la leva del mes. Su libertad de movimiento determina si la fecha recibe un avance adicional al final de un mes de 30 días. En un mes de 30 días, la leva del mes bloquea el pasador e impide que la palanca ceda, por lo que el arrastre del calendario hace avanzar la rueda de fecha un paso adicional que, junto con el avance diario ordinario, lleva la fecha del 30 al 1 del mes siguiente.
El arrastre del calendario comprende una rueda de 24 horas y un disco que lleva dos dedos de arrastre de fecha. Uno hace avanzar la rueda de fecha un diente cada día, mientras que el otro encuentra un único diente en la palanca retráctil cuando la fecha llega al final del mes. En la transición del 30 al 31 de un mes largo, la leva del mes deja suficiente holgura para que el pasador se mueva, por lo que la palanca cede bajo la presión del segundo dedo. El movimiento no producirá por tanto un avance, y el dedo diario ordinario mueve la visualización al 31. En un mes de 30 días, la proyección radial de la leva del mes impide que la palanca se retraiga. El segundo dedo debe entonces girar la rueda de fecha un paso, tras lo cual el dedo ordinario proporciona el siguiente, llevando la fecha del 30 al 1. Los dos dedos de arrastre de fecha actúan en rápida sucesión, por lo que el cambio tarda solo una fracción de segundo y aparece como un único salto instantáneo.
La economía del mecanismo reside en que la pieza que lee la leva del mes también tiene un diente a través del cual se acciona la rueda de fecha. El pasador y el diente están en la misma pequeña palanca ubicada en la propia rueda de fecha. Además, la palanca no necesita un muelle que se oponga a su retracción. Una única rueda intermedia, también con 31 dientes y en engrane con la rueda de fecha, lleva un dedo que hace avanzar el disco de mes a través de su piñón una vez por revolución. Al final de un mes de 30 días, esto ocurre durante el segundo paso del salto de fecha.
Un detalle igualmente útil es lo que sucede después de que el mes ha avanzado. Su dedo de arrastre permanece entre los dientes del piñón del mes como un tope físico. El saltador del mes puede ejercer por tanto menos fuerza, ya que ya no tiene que impedir por sí solo un salto adicional. Junto con la inercia reducida del disco de mes combinado con la leva, esto disminuye la energía necesaria para el cambio y limita la perturbación en la amplitud del balancín.
La acción instantánea proviene de la conexión entre la rueda de 24 horas y el disco. La rueda de 24 horas recibe energía a través de los engranajes conectados a la rueda de horas y mueve el disco a través de un acoplamiento unidireccional con un trinquete elástico curvo. El trinquete transmite la rotación en la dirección normal, pero cede si la rueda de 24 horas gira hacia atrás, de modo que los componentes de arrastre del calendario permanecen estáticos. Girar las agujas en sentido contrario a las agujas del reloj pasada la medianoche, por ejemplo, no desincronizará las visualizaciones del calendario. Además de los dos dedos de arrastre de fecha, el disco tiene un dedo que hace avanzar la indicación del día de la semana.
Una leva gira con el disco y sus dedos, mientras que un brazo de palanca cargado con muelle apoya contra su perímetro. A medida que la leva avanza en su ciclo diario, levanta la palanca y carga su muelle. A medianoche, el rodillo pasa el punto más alto de la leva y el muelle libera la energía almacenada. El acoplamiento unidireccional permite que la leva, el disco y los dedos se aceleren por delante de la rueda de 24 horas de accionamiento continuo cuando el muelle libera su energía para impulsar los saltos de fecha y día, y el salto de mes cuando corresponde. Dado que todo el mecanismo es accionado principalmente por la rueda de 24 horas, solo se necesita una leva y un brazo de palanca cargado con muelle.
En resumen, las soluciones son especialmente ingeniosas dentro de las limitaciones de disposición de un triple calendario clásico. El mecanismo es compacto, sencillo y económico en el uso de energía, con una leva de mes integrada en el disco de mes, una palanca retráctil en la rueda de fecha que contacta directamente con la leva, una única leva y un brazo de palanca cargado con muelle que impulsan todos los saltos instantáneos, un dedo de arrastre de mes que también funciona como tope después del salto, lo que permite un saltador de mes más débil, mientras que una sola rueda intermedia conecta la rueda de fecha con la visualización del mes sin necesidad de engranajes compuestos.
Un momento para la elegancia: la nueva familia Perpetual Padellone
Rolex planifica invariablemente a largo plazo. En términos de estrategia, la marca realiza movimientos de ajedrez al nivel de Garry Kasparov que solo se vuelven claros con el paso del tiempo. Pero cuando lo hacen, arrancan un suspiro colectivo de admiración de los entendidos en relojes por la maestría de su juego. Por eso es seguro decir que cuando vimos por primera vez el modelo Perpetual 1908 en 2023, ya estaba planificado que este se convertiría en el hogar de la visión de Rolex y Jean-Frédéric Dufour para los futuros relojes de complicación.
Al principio, simplemente entendimos el 1908 como el sucesor del modelo de vestir fino que reemplazaría a la familia Cellini. En la muñeca, reorientaba la caja Oyster hacia una dirección decididamente elegante, muy reminiscente de las piezas fabricadas en la era Wilsdorf. Clave para esto fue la familia de movimientos Calibre 71XX, que representa una nueva generación de movimientos finos y de alta prestación para Rolex. En el 1908 descubrimos el 7140, que, aunque de perfil contenido, combinaba también dos de las innovaciones clave de Rolex: el espiral de silicio Syloxi y el escape Chronergy, un rediseño del escape de palanca que mejoró su eficiencia en un 15 por ciento. El movimiento estaba bellamente terminado con una masa oscilante de oro macizo, visible a través del fondo transparente, y el reloj en su conjunto era también un tercio más pequeño que los modelos de la colección Oyster Perpetual, lo que lo convertía en la plataforma ideal para alojar futuras complicaciones.
Cuando se lanzó, el 1908 obtuvo de inmediato una respuesta muy favorable y se convirtió en una alternativa elegante al Oyster Perpetual o al Datejust en metal precioso. Su estilo transmitía cierta vibración de herencia retro a través de la combinación de una esfera estilo Explorer y agujas tipo Observatory. Un año después, Rolex continuó con los primeros modelos de esfera mate con una versión en platino con guilloché à main en azul hielo verdaderamente impresionante. Ahora, el 15 de septiembre del año del Señor dos mil veintiséis, comprendemos la visión completa que sustentó la creación de la extraordinaria familia Perpetual Padellone.
Alojada en la caja del 1908, tenemos el calendario anual instantáneo y eficiente en energía de Rolex, configurado como el triple calendario del 8171, con una aguja de fecha central y dos ventanas a las 12, con el día a la izquierda y el mes a la derecha. El reloj es de una belleza que quita el aliento, resultado de una combinación brillante de diseño nostálgico, artesanía tradicional y tecnología moderna.
El acabado graneado o escarcha en la esfera que tradicionalmente se aplicaba con cepillos de acero se crea ahora mediante grabado láser, y tengo que aplaudir a Rolex por la sutil modulación en la textura y la finura de la esfera. A las 6, en un maravilloso juego de contrastes, hay un indicador de fase lunar de doble hemisferio que proviene del Cellini Moonphase de 2017. La base de la luna está elaborada en un mar resplandeciente de esmalte grand feu azul decorado con estrellas, mientras que las dos lunas están fabricadas en meteorito. La luna llena es plateada y se puede apreciar con claridad el patrón del meteorito, mientras que la luna nueva también es de meteorito pero tratada con PVD azul oscuro.
La caja del 1908 mide 39 mm de diámetro con un grosor de 12,2 mm. En la muñeca se siente perfectamente proporcionada y equilibrada. La distancia entre orejas es de 45,1 mm, solo un poco menor que la dimensión de 45,2 mm del 1908. En el interior del reloj, en lugar del Calibre 7140 que se encuentra en el 1908 y que yo había especulado que sería la base del nuevo movimiento 7190 de 5,56 mm de grosor, Rolex reservó una sorpresa inesperada y extraordinariamente interesante.
El movimiento base es en realidad el Calibre 7135, el mismo movimiento lanzado en el Land-Dweller con el extraordinario escape DynaPulse, el primer diseño de escape suizo de producción amplia completamente nuevo desde que Omega lanzó el Co-Axial en 1999. Representa una evolución del escape natural de Breguet, ahora fabricado en silicio con un oscilador de impulso central. Eso significa que la familia Perpetual Padellone está impulsada por un movimiento de 5 Hz que representa el más alto nivel de prestación cronométrica en la industria. Un detalle bonito es que la aguja central de segundos del reloj se mueve con una fluidez característica, gracias a la velocidad de oscilación de 5 Hz. El calendario anual de ultra eficiencia está impulsado por lo que Rolex llama el sistema Haplos. Las dos partes más importantes de esta innovación son el dedo portador y la palanca anual que se comunican entre sí para activar el cambio instantáneo de fecha de un mes al siguiente, permitiendo un cambio instantáneo del 30 al 1 donde corresponda.
Si se observa la carrura de la familia Perpetual Padellone, se verán inmediatamente pulsadores para la información del calendario. La pregunta es, por supuesto, por qué no intentar operar todo a través de la corona, como hacen muchos calendarios anuales modernos. La respuesta fue que esto era un homenaje al 8171, pero lo que es importante es que los pulsadores pueden accionarse en cualquier secuencia sin dañar el reloj.
El Perpetual Padellone llega en tres versiones en el lanzamiento. La primera es un reloj en Everose gold con una esfera de un blanco intenso sobre correa de aligátor marrón. La segunda, y mi favorita, es un reloj en Everose gold con el brazalete Settimo lanzado en el 1908 de oro amarillo, aunque debo admitir que mi corazón está dividido entre esa versión y la espléndida y bellísima versión en platino con esfera escarcha en azul hielo.
Lo que resulta igualmente notable es la estrategia de precios de estas piezas. El reloj en Everose gold sobre correa, Ref. M53505-0002, tiene un precio de 48.500 francos suizos; el reloj en Everose gold sobre brazalete, Ref. M53505-0003, de 60,800 francos suizos; y el reloj en platino, Ref. M53506-0002, de 55,000 francos suizos. Todos los precios son sin IVA. Estos relojes son una auténtica ganga desde el punto de vista del valor y son una prueba evidente de que el futuro de Rolex en los relojes de complicación está aquí, ahora y con toda su fuerza.
Credits: Article and images by Wei Koh @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/rolex-su-futuro-es-complicado-perpetual-padellone/
