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La colaboración entre la marca de lujo más poderosa del mundo, Louis Vuitton, y el relojero independiente finlandés, Kari Voutilainen, podría parecer inicialmente una combinación curiosamente contrastante. Después de todo, hablamos de LV, el malletier (fabricante de baúles) que, durante los últimos 171 años, se ha transformado en la fuerza más titánica del mundo del lujo, famoso por cerrar el puente más antiguo de París, el Pont Neuf, para su desfile de moda con Pharrell Williams. En contraste, Kari Voutilainen es un relojero excéntrico pero brillante que alguna vez vivió en relativa oscuridad. Hoy, trabaja en un antiguo restaurante de fondue en lo alto de una colina y es objeto de una devoción de culto seria. Entonces, ¿qué —o más bien, quién— es el puente, el Bifröst que conecta estos dos reinos aparentemente dispares? Es el líder de la división de relojería de Louis Vuitton, un joven pero brillante líder que ha surgido como uno de los principales defensores de la relojería independiente en el mundo: Jean Arnault.
Arnault comenta: “La idea detrás de este reloj era tomar una pieza de viaje y elevarla a una obra de arte”. Hace cuatro años, Arnault ya había expresado su enfoque en llevar todos los métiers d’art clave a La Fabrique du Temps. En 2024, vimos que esto permitió la creación del Escale Cabinet of Wonders, inspirado en la colección de Tsuba japonesas (empuñaduras de espadas samurái) de Gaston Louis Vuitton. Aquí, fuimos testigos del grabado tridimensional y del esmalte translúcido en relojes como el Koi’s Garden, o de la marquetería en madera, pergamino y paja en Snake’s Jungle. Es esta misma exhibición de arte la que seguimos viendo en el LVKV-02 GMR 6, un reloj de viaje muy especial.
El reloj: dos zonas horarias y el escape de doble rueda de Voutilainen
El reloj en cuestión es una colaboración particularmente sinérgica entre el maestro relojero finlandés y La Fabrique du Temps de Louis Vuitton, en particular su división de métiers d’art, especializada en esmalte grand feu, pintura en miniatura y grabado manual. En esencia, es un reloj GMT de 40,5 mm x 12.54 mm con segundero pequeño a las 6 horas, una función de segunda zona horaria y un indicador día/noche. El movimiento de la pieza está fabricado completamente en casa por Kari Voutilainen y cuenta con su característico volante equipado con un espiral que presenta una curva exterior Phillips y una curva interior Grossman. El escape de su movimiento es la versión de Voutilainen del escape natural de Breguet, que cuenta con dos ruedas de escape de acero. Más sobre esto más adelante.
Funciona de la siguiente manera: la manecilla de las horas y el disco de 24 horas con el indicador día/noche a las 6 horas están sincronizados y funcionan juntos. Sin embargo, al presionar el pulsador GMT integrado en la corona del reloj, la manecilla de las horas se desacopla del disco de 24 horas y se convierte en la hora local. Voutilainen explica: “Hice 6 relojes GMT a partir de 2016, combinados con este movimiento. Pero funcionaban de manera diferente. El pulsador activaba el disco de 24 horas. Esta es la primera versión en la que controla la hora local y el disco de 24 horas te da la hora de referencia”. También hay un indicador de reserva de marcha a las 12 horas.
La caja: un Escale en platino y tantalio
La caja de la pieza es un Escale, un modelo relanzado el año pasado tanto en hermosas versiones de métiers d’art en el Escale Cabinet of Wonders como en elegantes versiones de producción en serie. Encontré la nueva caja Escale muy atractiva por la forma en que hace referencia al patrimonio de Vuitton como fabricante de baúles, pero ejecutado de manera horológica. Un ejemplo de esto serían las asas estilizadas y soldadas que evocan la edad de oro de la fabricación de cajas en la década de 1940, de marcas como Croisier, Wenger y Gerlach, mientras que también hacen eco del motivo de los soportes exteriores remachados de los baúles de la maison. La caja Escale fue claramente creada por alguien con un conocimiento enciclopédico de la relojería del siglo XX, pero también como una expresión destacada de las raíces de la marca.
Ahora hablemos del material del reloj, que es tantalio y platino. Durante varios años, Jean Arnault ha estado usando una pieza única del Tambour ejecutada en tantalio (con un bisel engastado de zafiro azul), y su afecto por el material es compartido por Voutilainen, conocido por crear relojes en este metal extremadamente denso y difícil de trabajar, con su seductor lustre gris azulado. Naturalmente, la caja del LVKV-02 GMR 6 presenta tantalio con un bisel, asas, corona y fondo de caja en platino. Según LV, “las operaciones de pulido de las asas y el acabado satinado se realizan completamente a mano… Los ángulos se forman mediante un fino carbronage, seguido del modelado y pulido del platino hasta un acabado impecable”. Aparentemente, la parte más desafiante de la caja es el acabado satinado de la parte central en tantalio, que se realiza en La Fabrique du Temps, completamente a mano y toma cuatro horas de trabajo.
La esfera: un lienzo para los Métiers d’Art de Louis Vuitton
La esfera de esta pieza colaborativa está elaborada en oro y compuesta por cuatro partes. El centro de la esfera se crea utilizando las máquinas de guilloché vintage de Voutilainen. El patrón, por supuesto, es el famoso damero de Vuitton. Él comenta: “Solo esta parte de la esfera puede tomar hasta dos días de trabajo. Pero la siguiente sección de la esfera, que es el círculo de las horas, se elabora en La Fabrique du Temps, por la artista Maryna Bossy, quien ha aplicado su destreza en la pintura en miniatura en un motivo inspirado en las antiguas vidrieras. Utiliza 28 colores y tarda 32 horas en completar cada uno de estos círculos horarios. Esta sección de la esfera se coloca luego en un horno y se cuece durante ocho horas. En cualquier momento de este proceso, los colores pueden cambiar de manera desagradable o pueden aparecer grietas, por lo que la tasa de rechazo de estos elementos es alta.
Sobre este círculo horario se colocan números romanos en oro blanco acabados a mano. El disco día/noche aparece a las 6 horas y está hecho nuevamente por Kari Voutilainen. Primero se graba a mano y luego se pinta meticulosamente en los colores característicos de Vuitton: amarillo azafrán y azul en esmalte. Si miras de cerca, verás integradas en el motivo grabado las flores del monograma de Vuitton. Voutilainen explica: “El desafío aquí fue crear un efecto degradado en el esmalte para que cambie de claro a oscuro. Esto es muy difícil. También ensamblamos la totalidad de esta esfera de cuatro partes y luego tuvimos que agregar la impresión pad para los marcadores de minutos y la firma. Fue realmente desafiante porque si nos equivocábamos en cualquier parte del proceso final, habríamos arruinado la esfera”.
El movimiento GMR 6
El modelo GMR es un reloj de Kari Voutilainen, una variación de su cronómetro Vingt-8 que presenta un indicador de reserva de marcha a las 12 horas, un subsegundero a las 6 horas con una segunda zona horaria de 24 horas activada por un pulsador integrado en la corona y un indicador de segundos pequeños en el mismo eje. El GMT6, en contraste, presenta un subdial a las 6 horas (de ahí el 6) con un indicador de segunda zona horaria de 24 horas, así como una pantalla día/noche grabada a mano con un sol y estrellas grabados. Ten en cuenta que este indicador de segunda zona horaria puede leerse mediante una mano sobre una pista fija o el display de 24 horas puede integrarse con el indicador día/noche en un disco giratorio. Voutilainen ha combinado estos dos modelos antes en piezas como el GMT216 GMR, que presenta el indicador día/noche grabado del GMT6 pero la reserva de marcha del GMR. Como mencionó anteriormente, ha hecho 6 piezas del Vingt-8 con la reserva de marcha a las 12 horas, la segunda zona horaria a las 12 horas con el indicador día/noche grabado a mano. Pero en esos relojes, el pulsador activado por la corona avanzaba el display de 24 horas, mientras que en el LVKR02 GMR 6, el pulsador integrado en la corona avanza la manecilla de las horas.
El trinquete del barril de cada uno de los cinco relojes fabricados también recibe una obra de arte única en forma de un patrón caleidoscópico de pintura en miniatura multicolor. Ha sido pintado con 27 colores diferentes por Maryna Bossy.
Más allá de la belleza de la arquitectura del movimiento de Kari Voutilainen, caracterizada por el impresionante acabado con ángulos interiores afilados hechos a mano, hay dos detalles que son los más renombrados. El primero es su enorme volante libre de 13.6 mm y su espiral especial con sobrepuente Philips en el exterior y curva Grossman en el interior. Esto ayuda a la respiración concéntrica independientemente de la posición del reloj. El segundo es, por supuesto, su escape de doble rueda o Escape Natural.
El escape natural
Kari Voutilainen introdujo su escape directo doble en el Vingt-8 en 2011, inspirado en un reloj de bolsillo Breguet con un escape natural que encontró durante su época como restaurador. No era ajeno a los escapes de impulso directo, ya que anteriormente había prototipado un escape de áncora para Urban Jürgensen.
A diferencia de un escape de áncora suizo, que entrega dos impulsos indirectos por ciclo a través de una palanca que depende de la fricción deslizante, el escape natural entrega el impulso directamente y tangencialmente al eje del volante, eliminando la necesidad de lubricación. Logra esto utilizando dos ruedas de escape que giran en sentido contrario, cada una proporcionando impulsos directos al volante en ambas direcciones durante cada ciclo.
El Vingt-8 fue desarrollado y construido completamente en casa, lo que significa que no se utilizaron materiales de alta tecnología, como el silicio, algo raro entre las interpretaciones contemporáneas del escape natural. Esto es aún más impresionante dada la naturaleza de su construcción. Las dos ruedas de escape azuladas giran independientemente una de la otra. De hecho, ha creado la ilusión de que las ruedas de escape no solo están desconectadas entre sí, sino también del tren de marcha, ya que la cuarta rueda está oculta a la vista. Los engranajes de acoplamiento en los que están montadas las ruedas de escape están ocultos debajo de la platina en el lado de la esfera. Cuatro ruedas después de la cuarta rueda resultan en un sistema de alta inercia, que requiere una optimización meticulosa de cada aspecto del movimiento para extraer el mejor rendimiento posible. El enorme volante está unido a un espiral con un sobrepuente Breguet y una curva interior Grossmann, mejorando la isocronía y reforzando su dedicación a la horología clásica en el más alto nivel. Notablemente, Kari ha logrado un grado de escalabilidad con el escapement, ya que se incorpora en todas las derivadas del Calibre 28.
El significado de esta colaboración de Louis Vuitton
Tuve el privilegio de estar sentado frente a Arnault cuando surgió la inspiración de colaborar con los principales relojeros independientes del mundo. Ambos lamentábamos que ya no existiera el Opus, el proyecto colaborativo de Harry Winston que catapultó a relojeros como F.P. Journe, Vianney Halter y Felix Baumgartner al estrellato horológico. Fue un gesto generoso, ya que les estaría dando a estos relojeros el escenario más grande del mundo del lujo. A cambio, ellos aportarían su experiencia técnica y artesanal única a estos proyectos, transformando efectivamente a Louis Vuitton en un crisol de ideas horológicas innovadoras. Con un poco de conocimiento sobre el futuro de estos proyectos, sé que una de estas colaboraciones tiene como objetivo escribir un nuevo capítulo en la historia de la relojería. Así que los objetivos aquí son ambiciosos.
El caso de la relojería independiente
¿Por qué la relojería independiente? He tenido la suerte de conocer a Jean Arnault durante casi siete años. Cuando era solo un estudiante, se acercó amablemente para comprar un reloj de edición colaborativa que había hecho con una marca propiedad de su familia. Naturalmente, me impresionaron sus modales y nos hicimos amigos. Inicialmente, estaba muy enfocado en los relojes vintage. Recuerdo que era bastante apasionado del Patek Philippe 3448, por ejemplo. Luego, algo sucedió: descubrió la relojería independiente. Él explica: “Al principio estaba muy interesado en los relojes vintage. Pero cuanto más lo pensaba, más me molestaba la idea de que los mayores logros en relojería ya se habían hecho en el pasado. Quería identificar lo que era realmente grande en mi era, y fue entonces cuando me apasioné por estos creadores que destilan sus voces únicas con tanta pasión en sus relojes”.
Arnault se volvió tan apasionado por la relojería independiente que hizo cuatro cosas extraordinarias. Primero, creó el Premio Louis Vuitton para Creadores Independientes, con el fin de descubrir y celebrar a la próxima generación de relojeros independientes. Raúl Pages fue el ganador del premio inaugural en 2024, y como él dice: “Ha cambiado mi vida por completo. La conciencia que vino con ganar ese premio me ha dado todo. Mi negocio está seguro. Mi vida es genial”. Segundo, Arnault empoderó a dos maestros relojeros veteranos, Enrico Barbasini y Michel Navas —fundadores de la manufactura de Louis Vuitton, La Fabrique du Temps— para que trabajaran como relojeros independientes. Esto ha traído un renovado sentido de pasión y creatividad a su trabajo con Louis Vuitton. Tercero, Arnault resucitó dos de los nombres más legendarios en la relojería independiente: Daniel Roth y Gérald Genta. Y finalmente, se embarcó en una nueva serie de colaboraciones con relojeros independientes.
La primera de estas colaboraciones fue con Rexhep Rexhepi, resultando en el LVRR-01 Chronographe à Sonnerie, un tourbillon de doble cara con un cronógrafo monopusher que cuenta con una función de sonería cada vez que el contador del cronógrafo pasa los 60 segundos. El frente del reloj muestra el movimiento bajo un cristal de zafiro ahumado. Aquí se ven el tourbillon, el cronógrafo y los mecanismos de sonería, así como un mecanismo inversor para que las manecillas del reloj aparezcan en el lado del movimiento. En el otro lado del reloj hay una esfera en esmalte grand feu dedicada exclusivamente al contador del cronógrafo, configurado para 60 segundos y 60 minutos. Presenta una manecilla y pista azules para los segundos, mientras que los minutos se indican con una manecilla y pista rojas. La caja del reloj recuerda al Tambour, aunque ese diseño ha evolucionado de manera muy hermosa en los últimos años. Fue elaborada en un proceso supervisado por el difunto Jean-Pierre Hagmann, un genio fabricante de cajas conocido por su trabajo en las cajas de los relojes de sonería de Patek Philippe. El LVRR-01 Chronographe à Sonnerie se presentó en un evento en Montecito, California, en 2023.
La más reciente colaboración de Vuitton con Kari Voutilainen se presentó en Phuket, Tailandia, y representa un sucesor digno de la colaboración con Rexhepi. Como se fabricará en solo cinco ejemplares, se habrá agotado para cuando leas esto. Pero el impacto comercial de este proyecto no era la prioridad para Arnault. Él explica: “Se trata de amplificar la voz de la relojería independiente y mostrar el arte de los mejores relojeros. Este reloj en particular también nos permitió celebrar el increíble trabajo artesanal de los colaboradores de Kari, pero también de los de La Fabrique du Temps. Sé que Kari trabaja de esta manera artesanal para mantener vivas las artesanías y asegurarse de que se transmitan de una generación a la siguiente. Desde el curvado de sus espirales, la regulación de su escape, el guilloché a mano en el centro de la esfera, el grabado manual en el indicador día/noche y, por supuesto, el esmalte, todas estas son artesanías que estamos en peligro de perder si no seguimos celebrando su relevancia. Esa es la belleza de este proyecto para mí y para Kari también. Al final, creo que logramos transformar el reloj de viaje en una obra de arte”.
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