Credits: Article and images by Jack Forster @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/relojes-de-largo-aliento-que-reloj-ha-estado-en-produccion-continua-por-mas-tiempo/
La industria relojera se nutre de emociones y una de las más fuertes es la nostalgia, que está presente en la narrativa de cualquier marca de relojes que haya existido durante el tiempo suficiente como para tener algún tipo de historia. La cuestión de la longevidad puede ser muy complicada, ya que una pregunta natural que surge bastante pronto para los entusiastas y coleccionistas es qué marca ha existido durante más tiempo y, como la historia está llena de altibajos, la respuesta no siempre es del todo clara (para que conste, creo que Vacheron tiene el argumento más fuerte, ya que ha estado, con cambios de nombre y variaciones en la gestión, en torno a la producción de relojes desde 1755, cuando Jean-Marc Vacheron se estableció en Ginebra). Obviamente, ha habido relojería en Suiza durante más tiempo que eso, pero si está buscando una empresa que haya estado en el negocio de forma continua durante más tiempo, Vacheron es muy difícil de superar (ya que también está respaldado por documentación física).
Una pregunta que se me ocurrió hace poco es qué reloj ha tenido la producción continua más larga; por “reloj” me refiero a un modelo de reloj en particular. Esto se vuelve complicado rápidamente porque hay que definir lo que se quiere decir con “producción continua”. Yo diría que, como mínimo, se trata de un único modelo que ha estado en el catálogo de la marca todos los años desde su lanzamiento hasta la actualidad. Obviamente, esto reduce considerablemente el campo, aunque, como veremos, la necesaria evolución técnica de los relojes y la relojería puede introducir cierta incertidumbre sobre si la versión moderna de un diseño heredado es realmente el mismo reloj que era en el momento de su lanzamiento, pero veamos algunos ejemplos.
Rolex Submariner
Un candidato inmediatamente obvio es el Rolex Submariner, que se lanzó en 1953 y ha estado en el catálogo de Rolex desde entonces. Parece un caso bastante claro y el Submariner moderno se reconoce instantáneamente como una versión moderna del reloj original, aunque mucho ha cambiado técnicamente. Entre los cambios más obvios se encuentran el cambio de un bisel de aluminio a uno de cerámica, varias actualizaciones y mejoras del movimiento con la introducción de nuevos calibres, cambios sutiles (o no tan sutiles si eres un fanático incondicional del Rolex Sub) en las proporciones y dimensiones de la caja; cambios en el tamaño de la corona, cambios en el diseño de la esfera… de hecho, casi no hay un aspecto del reloj que no haya cambiado desde su lanzamiento, aunque creo que es más defendible afirmar que se ha producido de forma continua durante siete décadas que no.
Breitling Navitimer
Otro candidato obvio es el Breitling Navitimer. El Navitimer pertenece a la misma generación que el Submariner, ya que se lanzó el año anterior, en 1952, y ha sido un buque insignia, si no el buque insignia, de Breitling desde entonces. El diseño ha demostrado ser muy estable a lo largo de los años (tanto como el Sub, si no más), y aunque, al igual que el Sub, ha pasado por una serie de actualizaciones técnicas, incluido el movimiento, el diseño general y el bisel con regla de cálculo lo hacen inmediatamente identificable como el mismo reloj que era a principios de los años 50.
Omega Speedmaster Professional
Luego tenemos otro hijo de los años 50: el Omega Speedmaster Professional. El reloj se lanzó en 1957, pero aquí tenemos una variación ligeramente mayor en el lenguaje de diseño del original, que era el 2915 y que tenía las ahora famosas y santificadas manecillas de flecha ancha, así como un bisel de acero pulido. La versión que ahora todos conocemos como Moonwatch, que al igual que el original albergaba el calibre 321 con embrague lateral de rueda de pilares basado en el Lemania CH 27, se presentó como 2998 en 1959 y el diseño ha visto, creo, posiblemente menos variaciones a lo largo de los años que el Sub o el Navitimer, con las manecillas tipo bastón en las subesferas introducidas a principios de la década de 1960.
Pienso que en relación con la producción continua, creo que hay una pequeña grieta en la armadura del Speedmaster: es en la introducción de un movimiento coaxial, el calibre 3861, en 2019. Los movimientos anteriores, los calibres 861 y 1861, eran descendientes directos del 321, aunque simplificados, con espirales planas en lugar de espirales superpuestas, y con un sistema de conmutación operado por levas en lugar de la rueda de pilares del 321. Sin embargo, lo que tenían en común el 321/861/1861 era que estaban calificados para volar en todas las misiones espaciales tripuladas por la NASA, ya que el Speedmaster había sido recertificado en 1972.
El moderno Moonwatch calibre 3861 no se aleja tanto del 1861, pero se ha actualizado con un escape coaxial y una espiral de silicio y, por lo tanto, está certificado por Master Chronometer/METAS, aunque, hasta donde yo sé, no ha sido recertificado por la NASA. ¿Sigue siendo el mismo reloj? Se podría argumentar a favor o en contra de ambos lados de la cuestión, pero parece una ruptura un poco mayor en la continuidad que las actualizaciones de movimiento que hemos visto en el pasado con el Navitimer o el Submariner.
En general, creo que son candidatos muy sólidos para un largo período de producción continua. La industria relojera durante los últimos 20 años ha prosperado más gracias a la novedad que a lo contrario, y una nueva presentación llamativa generalmente se valora más que un compromiso año tras año con un clásico, pero siempre he pensado y he escrito a menudo que los clásicos son clásicos por una razón, las marcas se benefician al brindar a sus fanáticos una conexión tangible real con el pasado. Dios sabe que funciona para Rolex.
Cartier Tank Louis Cartier
El reloj más antiguo en producción continua es, creo, muy probablemente el Santos-Dumont o el Cartier Tank, aunque siento que estoy más en terreno firme con el Tank, ya que no estoy seguro de si el Santos alguna vez estuvo en pausa. Sin embargo, el Tank, y en concreto el Tank Louis Cartier, parece haber existido en esencia en la misma forma que cuando se lanzó comercialmente el LC por primera vez en 1921. La versión actual es básicamente idéntica al original, salvo en el tamaño, y el movimiento, hecho por Jaeger-LeCoultre, es el calibre MC 8971, un calibre Jaeger 846/1 renombrado y, por tanto, un homenaje a Edmond Jaeger, que suministró movimientos a Cartier a partir de 1907. Si asumimos que el Tank LC en concreto lleva en el catálogo desde 1921, estamos hablando de 103 años, que creo que es una cifra difícil de superar en términos de continuidad real.
Estos cuatro relojes formarían una colección impecable por sí solos, pero también son una indicación del poder de una marca a la hora de respetar su propio legado. Por supuesto, hay otros clásicos un poco posteriores, como el Patek Nautilus (aunque con la eliminación progresiva del calibre 5711 de acero se pierde la continuidad de un vínculo directo con el original, aunque no con el diseño), el Patek Aquanaut (de 1997, todavía disponible en acero y, por 24,750 dólares, una ganga) y, por supuesto, el Royal Oak Jumbo. Con este último, una vez más, hay una sensación de interrupción en la continuidad gracias a la discontinuación del calibre ultrafino 2121 y la introducción del 7121, pero si no criticamos a ninguno de los otros relojes de nuestra lista corta por las actualizaciones del movimiento, tampoco podemos criticar al Royal Oak, al menos no para ser justos.
Sin embargo, es bueno saber que hay relojes que todavía constituyen conexiones directas con sus orígenes y con la historia más profunda de las marcas que los fabricaron. Saber cuando miras (por ejemplo) el Tank LC en tu muñeca y saber que es básicamente lo que Louis Cartier habría visto en la suya hace más de un siglo, es una sensación que no se puede duplicar con un relanzamiento o una reproducción.
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