Credits: Article and images by Wei Koh @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/chopard-l-u-c-quattro-revolution-re-edition/
Dado a conocer en el año 2000 como su segunda gran apuesta en el panorama de la relojería contemporánea, el Chopard L.U.C Quattro Referencia 16/1863 fue uno de los primeros relojes de pulsera con una reserva de marcha de ocho días. Lo notable es que Karl-Friedrich Scheufele, copresidente de Chopard, y su equipo lo lograron en una pieza de apenas 38 mm de diámetro y 9,54 mm de espesor. El reloj, al igual que su predecesor de 1997, el legendario 1860, tenía certificación de cronómetro COSC y el Sello de Ginebra. La clave de las 216 horas de reserva de marcha del Quattro está en sus cuatro barriles, dispuestos en dos pares apilados. La palabra “Quattro” viene del latín “quattuor”, que significa “cuatro”. La inspiración para usar cuatro barriles surgió durante el diseño del Calibre 1.96, el primer movimiento del mundo con microrotor que incorporaba un par de barriles apilados.
Dice Scheufele: “Aunque el 1.96 era un movimiento relativamente delgado y pequeño, quería tener al menos 70 horas de reserva de marcha. Nuestra solución fue usar la configuración de barriles apilados. Vimos lo eficaz que era esa tecnología para el barril en términos de aumentar la reserva de marcha y pensamos: ¿qué pasaría si usáramos dos pilas de barriles para un total de cuatro en serie?”
El resultado fue más de una semana de energía constante, sin pérdida del torque ideal ni de la amplitud del balancín. En el Calibre 1.98 del Quattro, estos cuatro barriles están acoplados en serie con una rueda intermedia que los une. Cada barril se desenrolla durante dos días y cuarto de reserva de marcha, y se detiene antes de que la tensión del muelle real se afloje hasta el punto en que el torque se vuelve demasiado débil. La imagen que me viene a la mente es la de cuatro personas cargando juntas un peso, donde cada una puede dar lo mejor de sí antes de pasarlo a la siguiente. Me recuerda mucho al ejercicio militar de evacuación de bajas, o CASEVAC, que conoce bien todo el que hizo el servicio nacional en las Fuerzas Armadas de Singapur. Si tienes un compañero herido e intentas cargarlo solo, tu energía es finita y pronto se agota, comprometiendo el avance. Pero si cuatro personas comparten la carga, pueden mantener el paso ideal y transferirla sin perder el ritmo.
Como lo implica el Sello de Ginebra, el Calibre 1.98 del Quattro tiene acabados de primer nivel. Los dos pares de barriles están cubiertos por un puente de gran tamaño que ocupa cerca de la mitad de la arquitectura visible del movimiento. Un segundo puente asegura el tren de rodaje, incluida la rueda de escape, que se distingue por su amortiguador de golpes en oro alojado en un rebaje pulido a espejo a las 6 horas. En ese puente está grabado el Sello de Ginebra. El cock del balancín, con su regulador de cuello de cisne en acero con acabado negro pulido, completa un conjunto de tres elementos de una elegancia que entra por los ojos. Los tres lucen un generoso biselado con Côtes de Genève. A lo largo del último cuarto de siglo, el Quattro ha permanecido como un pilar dentro de la familia L.U.C, con distintas versiones pero siempre impulsado por el mismo Calibre 1.98.
25 años del Chopard L.U.C Quattro
El año pasado, para conmemorar el 25 aniversario del modelo, Chopard L.U.C lanzó la versión Mark IV, que se convirtió en la más popular hasta la fecha. El reloj presentaba una caja de nuevo diseño estilo “bassine”, que había debutado en el Lunar One de calendario perpetuo de 2025, con bisel cóncavo y una caja central de perfil redondeado, de ahí el término “bassine”, que viene de la palabra francesa para “palangana”. El diseño del Quattro Mark IV también recuperó el arte de las orejas soldadas con un tratamiento estilizado, unidas individualmente a la caja para crear una separación arquitectónica más marcada entre ambos elementos.
El reloj medía 39 mm de diámetro y 10,4 mm de espesor, y su esfera era un ejercicio de contraste visual. Su patrón granulado le daba una carga visual intensa y, en el caso del modelo en platino, un tono azul hielo de corte contemporáneo. Al mismo tiempo, era una pieza de calma reductora, con el indicador de reserva de marcha de los nueve días trasladado al reverso, a las 12 horas sobre el puente del barril. Esto dejaba al subdial de las 6 horas, con su indicador de fecha en forma de flecha montado coaxialmente junto a los segundos continuos, como el leitmotiv visual principal. El resultado fue un éxito tanto comercial como de crítica, con presencia en innumerables listas de “lo mejor de 2025” y un puesto de finalista en la categoría Reloj de Hombre del Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).
Dice Karl-Friedrich Scheufele: “Fue muy significativo que, veinticinco años después de la introducción del Quattro, este reloj resonara con tanta fuerza entre la gente, incluso entre compradores de generaciones más jóvenes.”
El movimiento Quattro es también la base del muy exitoso L.U.C Quattro Spirit 25, creado para el 25 aniversario de la manufactura propia de Scheufele en Fleurier, Suiza. Combinaba ocho días de reserva de marcha con el primer display de hora saltante de Chopard L.U.C. La esfera de esta pieza es una expresión del interés de Scheufele por preservar las artes artesanales tradicionales: está elaborada en esmalte grand feu sobre una base de oro macizo y es el reloj que vi en la muñeca de Max Büsser durante una de nuestras cenas recientes.
Me explicó: “Llevo mucho tiempo admirando a Karl-Friedrich Scheufele y su dedicación a la integridad en relojería. Hace muchos años, él compró uno de mis relojes, y cuando estuve en condiciones de ‘devolver el gesto’, lo hice con este [el Spirit 25 con el calibre Quattro como base].”
Estoy completamente de acuerdo. Desde la creación de Chopard L.U.C en 1996 y la presentación de su primera pieza, el L.U.C 1860, en 1997, ningún otro individuo ha demostrado una dedicación mayor a la relojería auténtica que Karl-Friedrich Scheufele. En cada reloj que ha creado, desde el 1860 con microrotor de 1997, pasando por el Quattro de cuatro barriles y ocho días de reserva de marcha en 2000, el tourbillon de ocho días con certificación COSC en 2003, el repetidor de minutos Full Strike ganador del Aiguille d’Or del GPHG en 2016 con gongs de zafiro, hasta el Grand Strike del año pasado, una grande et petite sonnerie con certificación COSC, gongs de zafiro y tourbillon con stop-seconds, cada vez que Scheufele y L.U.C presentaron su versión de una complicación, también fijaron un nuevo estándar de rendimiento en esa categoría.
Dice el historiador de relojes y subastador de excepción Aurel Bacs: “La lista de logros que representa la historia de casi 30 años de Chopard L.U.C no es menos que asombrosa. El hecho de que Karl-Friedrich Scheufele haya hecho todo esto y, aun así, siga siendo el modelo de discreción y humildad lo convierte en un líder único en nuestra industria y en el verdadero epítome del caballero.”
El lujo en los detalles
A lo largo de los últimos siete años, he tenido la oportunidad de colaborar con Karl-Friedrich Scheufele, su hijo Karl-Fritz y su equipo en una serie de relojes L.U.C. La colaboración comenzó principalmente porque llevaba tiempo buscando un L.U.C 1860 Ref. 16/1860 original de 1997 en oro blanco con esfera salmón y no lo encontraba por ningún lado. Mientras le contaba a Scheufele sobre mi búsqueda infructuosa, acordamos colaborar en una serie de diez piezas para resucitar ese reloj en su versión original. Nunca olvidaré el momento en que discutíamos el proyecto. Habíamos acordado todo menos el tamaño. En el contexto de 2018, el diámetro original de 36,5 mm que ambos queríamos se consideraba bastante pequeño. Dudamos si hacerlo más grande. Christine Scheufele, esposa de Karl-Friedrich y su compañera en todo, nos escuchó. Cuando habló, sus palabras tenían tal peso y autoridad que uno podría haberlas confundido con las del mismísimo Altísimo.
Dijo: “Caballeros, si van a hacer esto, háganlo bien. Hagan el reloj en su diámetro correcto de 36,5 mm.” Algo en lo que Karl-Friedrich y yo siempre coincidimos es en que nuestras esposas tienen razón, así que seguimos su consejo al pie de la letra. El resultado fue un reloj de primer nivel y su rápida acogida entre los coleccionistas, junto con la respuesta en redes sociales, demostró que había un seguimiento enorme para el 1860.
En 2021 presentamos el 1860 Flying T en una edición de solo cinco relojes y, siguiendo el consejo de Christine Scheufele, nos mantuvimos fieles al diámetro original de 36,5 mm. Esta pieza sigue siendo el único tourbillon volante automático con microrotor y stop-seconds que combina el Sello de Ginebra y la certificación COSC en el planeta. Con apenas 8,2 mm de espesor.
En 2023, Chopard L.U.C presentó por primera vez el 1860 en acero, concretamente en el Lucent Steel reciclado de la marca, combinado con una esfera en oro de color salmón. Fue también la primera vez que se eliminó el indicador de fecha y se añadió una función de parada al pequeño segundero. Para entonces, Scheufele había adquirido el legendario fabricante de esferas Metalem, responsable de la esfera del 1860 desde el principio y de las esferas de otras piezas célebres, como la Simplicity de Philippe Dufour. Aunque la esfera de este nuevo 1860 era similar a la del original, una mirada más detenida revelaba una mayor profundidad y tridimensionalidad en el guilloché, sobre todo en el “filet sautant” que rodea el patrón central. El resultado es uno de los mayores éxitos de Chopard L.U.C: su belleza contenida y matizada, su calidad y sus proporciones clásicas conectaron especialmente con compradores jóvenes y su ethos de “lujo silencioso”.
En esa misma línea de contención, un año después Revolution tuvo el honor de colaborar de nuevo con Scheufele en la versión más esencial del 1860 hasta la fecha: caja en Lucent Steel, pero con la esfera en oro despojada de todos los recubrimientos para dejar ver el color del oro amarillo 3N que subyace. Este reloj tiene un significado particular para mí porque, durante el rodaje del episodio de Chopard de mi serie de televisión para Discovery Channel, Man of the Hour, entregué uno de los prototipos a Karl-Friedrich Scheufele y me quedé con el otro como símbolo de nuestra amistad.
El Quattro regresa a sus orígenes
Ahora bien, cerca de un año antes del lanzamiento del soberbio Quattro Mark IV en 2025, otra idea empezó a tomar forma en mi mente, claramente obsesionada con los relojes y con L.U.C. Tanto, que en ese territorio entre la consciencia y el sueño casi podía verla emerger de la neblina.
Se trataba de resucitar el Chopard L.U.C Quattro Ref. 16/1863 original de 2000, ahora con la misma combinación de Lucent Steel para la caja y oro amarillo 3N puro, sin tratamientos ni barnices, para la esfera. Tendría que ser, por supuesto, en sus dimensiones originales: 38 mm de diámetro y 9,54 mm de espesor. Durante la feria Watches and Wonders 2024, saqué el tema con Scheufele, quien me explicó que ya trabajaba en la versión Mark IV del Quattro pero que veía mérito en revisitar el diseño original de la pieza de un cuarto de siglo atrás. Teníamos curiosidad por saber cómo había envejecido ese diseño. ¿Sería como el 1860, que se ha vuelto más relevante con el paso del tiempo? Creíamos que podría serlo. La respuesta quedó clara cuando Ken Koshiyama, director de alta relojería de L.U.C, nos mostró el primer prototipo del Chopard L.U.C Quattro Revolution Re-edition. Scheufele y yo nos miramos y volvimos la vista al reloj. Era sencillamente impactante.
Un punto clave del nuevo reloj fue la mejora en la calidad de las esferas de Metalem. Aunque las originales ya representaban lo mejor de la industria en su momento, la pasión de Scheufele por salvaguardar la artesanía había permitido al departamento de su manufactura especializado en guilloché y tornos de motor antiguos perfeccionar sus habilidades y elevar el nivel. La esfera de oro macizo 3N mostraba una profundidad tridimensional notable. Basta mirar el “filet sautant”, la línea circular decorativa que separa el patrón central de guilloché de la zona donde se asientan los índices aplicados en forma de cometa con acabado de espejo facetado. Este mismo patrón reaparece a ambos lados del chemin de fer de los minutos. El resultado son tres halos luminosos que irradian desde el centro de la esfera, como ondas que emergen de un estanque de oro puro. Como el diseño original implicaba devolver el indicador de reserva de marcha a las 12 horas, se prestó mucha atención a crear la máxima sensación de profundidad en ese elemento.
Uno de mis detalles favoritos es la pequeña marca tridimensional que indica que queda un día de reserva de marcha. Está ejecutada con un relieve tan preciso que solo pudo lograrse mediante grabado láser. Me gusta el hecho de que esta esfera combine tecnología contemporánea con artes de siglos de historia como el guilloché. En algún momento discutimos usar rojo para resaltarlo, pero al final decidimos dejar que la riqueza del torneado y el fresado, combinada con ese detalle grabado al láser, hablaran por sí solos.
Como contrapunto a toda esa técnica decorativa, las agujas estilo delfín en oro blanco pulidas a espejo y facetadas añaden dinamismo, al igual que las agujas en oro blanco con punta de flecha para la reserva de marcha y la fecha. El indicador suma un día adicional de reserva de marcha para un total de nueve días.
El Chopard L.U.C Quattro Revolution Re-edition se producirá en solo 20 ejemplares, con un precio de CHF 32,500 antes de impuestos. En cuanto a si este diseño se ha vuelto más relevante a lo largo del último cuarto de siglo, bueno, eso, amigos míos, les corresponde decírmelo a ustedes.
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