Credits: Article and images by Wei Koh @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/breguet-classique-chronometrie-ref-7727-el-reloj-mecanico-mas-preciso-del-mundo/
Hace 21 años, cuando lancé la revista Revolution, cometí el error de afirmar que la razón de ser principal de un reloj mecánico de alta gama era conectar con su propietario a nivel emocional. Mi razonamiento era el siguiente: establecí un paralelismo entre la llegada de la tecnología de cuarzo y la invención de la cámara fotográfica en términos de cómo cada una moldeó el desarrollo de la relojería y el arte.
Antes de 1969 y el Seiko Astron, los relojes se valoraban sobre todo por sus méritos técnicos, con foco en la medición precisa del tiempo. Un ejemplo notable era el cronómetro marino, un instrumento tan preciso que podía mantener la hora de referencia de su puerto de origen durante una travesía de meses, algo fundamental para determinar la longitud en alta mar. Las naciones con los cronómetros marinos más precisos obtenían una ventaja naval estratégica. Buen ejemplo de ello es el trabajo de innovadores del siglo XVIII como John Harrison y John Arnold, que fue decisivo para sostener el dominio británico de los océanos y reforzar su Armada Real. Para el siglo XIX, la precisión al nivel del cronómetro marino se fue incorporando gradualmente a los relojes de bolsillo de alta gama y, más adelante, se perfeccionó en los relojes de pulsera del siglo XX. Aunque los relojes siempre han tenido una dimensión estética que evoca emociones, antes de la llegada del cuarzo, tener un reloj mecánico con la precisión de un cronómetro era como poseer un objeto que representaba la cima del descubrimiento científico y la maquinaria de alto rendimiento. Era, como dirían los jóvenes hoy, “el máximo lujo.”
De forma similar, en el arte, antes de la invención de la cámara, las pinturas que ofrecían representaciones fieles de la realidad tenían un valor enorme. Pero el mundo del arte vivió un giro sísmico con el desarrollo de la fotografía en el siglo XIX, que democratizó la capacidad de reproducir la realidad con un simple clic. Esto contribuyó al surgimiento de un nuevo movimiento artístico, el Impresionismo, donde la expresión de la emoción tomó precedencia sobre la representación fiel de la realidad, que en la era de la cámara se había vuelto algo ordinario.
En 1969, el mundo del reloj también vivió una encrucijada cuando Seiko presentó el Astron. Hay un punto importante que aclarar: los japoneses no inundaron el mundo con relojes de cuarzo baratos, como se suele escuchar. Seiko adoptó una política abierta de licencias para su tecnología de cuarzo, convencida de que una adopción más amplia aceleraría la innovación en el campo. Otros fabricantes asiáticos pronto encontraron la manera de producir millones de relojes de cuarzo económicos. Cada uno de esos relojes, con sus 32.768 oscilaciones por segundo, era capaz de una precisión muy superior a la de los mejores cronómetros mecánicos. Los relojes de cuarzo democratizaron la precisión y la pusieron al alcance de todos. De repente, la búsqueda de la exactitud en los movimientos mecánicos dejó de parecer tan relevante, y los relojeros empezaron a volcarse en los aspectos más expresivos y emotivos del oficio.
Al igual que los cambios en el mundo del arte, durante los años setenta y noventa, la relojería mecánica pudo protagonizar una lenta recuperación al reposicionar el reloj mecánico: dejó de ser un instrumento de precisión para convertirse en un objeto emocional y expresivo. Algunos relojes deportivos con brazalete integrado de los años setenta no tenían ni segundero. Entre ellos estaban el Royal Oak Referencia 5402ST, el Patek Philippe Nautilus Ref. 3700/1A, el Vacheron Constantin 222 y el Piaget Polo. En cambio, se llevaban como esculturas en la muñeca y eran señales de un nuevo orden mundial de élite, decididamente desenfadado.
El regreso de los relojes complicados de marcas como Breguet, Blancpain y Patek Philippe en los años ochenta combinó la nostalgia con un enfoque en la artesanía y el esfuerzo humano. Ese panorama preparó el terreno a principios de los 2000 para relojes como el Ulysse Nardin Freak, la serie Opus de Harry Winston y la “máquina de carreras en la muñeca” de Richard Mille, que todos propusieron una revisión radical de lo que debía ser un reloj. Recuerdo haber declarado que, en conjunto, esos relojes abrieron la puerta a un nuevo lenguaje del arte relojero moderno, del mismo modo en que la llegada del Expresionismo Abstracto a mediados del siglo XX había allanado el camino para la libertad de forma y expresión en el arte. Era como, según explicó Max Büsser, fundador de MB&F, “la llegada del rock and roll después de siglos de música clásica.” En muchos círculos, preguntar por la precisión de un reloj mecánico llegó a parecer casi de mal gusto, inelegante o trivial. La única excepción fue Chopard L.U.C, que desde 1997 insistió en la certificación de cronómetro para sus relojes con segundero.
Ahora, más de un cuarto de siglo adentrado en el tercer milenio, ¿sigue siendo la emoción el factor predominante para la existencia de un reloj mecánico? Por supuesto que sí. Pero revisando lo que dije en 2005, cada vez más esa emoción debe estar anclada en la relojería auténtica, a través de la maestría técnica que implica el más alto nivel de innovación y artesanía.
El atractivo de las aspiraciones más altas
Hay una estadística interesante en el informe de Morgan Stanley sobre los relojes de lujo suizos: entre 2023 y 2024, el 85 por ciento del crecimiento de la industria provino de relojes vendidos por encima de los 50,000 francos suizos. Entre 2024 y 2025, ese número creció hasta el 89 por ciento. Es un dato que llama la atención, porque muestra en qué segmento están enfocados los coleccionistas: el de la alta relojería. ¿A qué se refiere exactamente eso? Pregúntese qué hace que un reloj cueste más de 50,000 francos suizos. Más allá del valor material que se puede poner en su caja y esfera, en última instancia es el contenido del reloj. Eso es la alta relojería, que toma un sistema mecánico de siglos de historia e intenta hacer al menos una de tres cosas.
La primera es estimular nuestros sentidos; por ejemplo, interpretando el tiempo musicalmente al pasar o incluso ofreciendo dos melodías completamente distintas para los cuartos, como hace la impresionante Grande Double Sonnerie de Blancpain. La segunda es darnos una mejor comprensión de nuestra relación con el cosmos, como hace la Solaria Ultra Grande Complication de Vacheron Constantin, que incluso incorpora un cronógrafo de rattrapante que permite calcular cuándo un cuerpo celeste transitará el meridiano local.
La tercera, que es mi favorita, es el intento glorioso de exprimir la última gota de precisión de un reloj de pulsera y, en ese campo, los relojes Breguet de 10 hercios con pivotes magnéticos, el Classique Chronométrie Ref. 7727 y el Classique Ref. 7225, son posiblemente las piezas más importantes de las últimas dos décadas.
Antes de explicar por qué me apasionan estos Breguet, coincidamos también en que hemos vuelto a una era donde el contenido relojero auténtico es lo que manda. En ese mundo, la precisión y la exactitud de un reloj mecánico representan las aspiraciones técnicas más altas de una marca, conectando la relojería moderna con la época dorada de las pruebas de observatorio, los cronómetros marinos y más allá. Sí, entiendo que el reloj mecánico más preciso del mundo, con un movimiento perfectamente optimizado mediante el equilibrado del balancín, la manipulación microscópica de la geometría del espiral y el ajuste de los tornillos de inercia y reglaje por las manos de un régleur experto, seguirá siendo mucho menos preciso que el smartwatch más básico o un teléfono móvil. Pero para mí eso es como decir que el velero más rápido del mundo seguirá siendo mucho más lento que la lancha motora más barata. Es verdad, pero ¿cuál preferiría usted poseer? El primero representa la cima del logro humano y un punto de referencia del arte, la artesanía y la ingeniería. El segundo es, en fin, una herramienta utilitaria desechable.
Sobre el tema de los smartwatches, recuerdo que en 2014, cuando la noticia del Apple Watch se propagó como pólvora en el Salon International de la Haute Horlogerie, había una sensación genuina de que la relojería mecánica estaba a punto de enfrentarse a su mayor amenaza existencial desde la Crisis del Cuarzo. Pero lo que ocurrió fue algo que nadie esperaba. La Generación Z, el público al que apuntaba el Apple Watch, se enamoró de la relojería mecánica con más pasión que la generación de sus padres. Mi convicción es que, como ese grupo de jóvenes consumidores ha estado constantemente expuesto a todo lo digital, el reloj mecánico les ofrece un respiro, un objeto de factura exquisita que conecta con lo perenne. El hecho de que los jóvenes estén tan comprometidos con los relojes vintage parece confirmar mi creencia de que esa durabilidad singular del reloj mecánico es parte del atractivo. Por el momento, los relojes mecánicos están seguros y aquí para quedarse. Podemos todos exhalar un suspiro colectivo de alivio.
El Concours International de Chronométrie y el argumento a favor del tourbillon
Hubo un momento en que los cronómetros marinos eran elementos cruciales de la tecnología militar. Descifrar los secretos de la precisión en el mar permitió la rápida expansión de las potencias coloniales. Pero para el siglo XX, la batalla había migrado de las islas y archipiélagos del océano Índico a las pruebas científicas en observatorios de toda Europa. En lugares como Kew, Besançon, Ginebra y, el más célebre de todos, Neuchâtel, las marcas de relojes competían entre sí para ver quién podía crear los relojes más precisos del mundo. Los movimientos cronómetro, desde simples escapes de áncora hasta complicados tourbillons, eran sometidos a pruebas de resistencia en distintas posiciones y condiciones. De esas pruebas salieron famosos cronómetros como el Omega Calibre 47.7, el Longines Calibre 360 y el Zenith Calibre 135, que forjaron su reputación como guerreros curtidos, y los hombres que los regulaban eran los grandes maestros de su arte.
El Observatorio de Neuchâtel siguió siendo el campo de batalla por excelencia para los gigantes suizos hasta 1967 y 1968, cuando Grand Seiko, tras ser instado por las autoridades suizas a retirar la palabra “cronómetro” de sus esferas, barrió las pruebas con sus propios movimientos rigurosamente probados. En 1967, la marca, compitiendo a través de sus divisiones de fabricación, Daini Seikosha y Suwa Seikosha, quedó en 4.º, 5.º, 7.º, 8.º y 12.º lugar. En 1968, Grand Seiko obtuvo el 2.º puesto y ocupó del 4.º al 8.º, siendo los únicos movimientos que superaron a los de Grand Seiko los prototipos de cuarzo Beta-21. Eso llevó finalmente a la cancelación de las pruebas y, para 1969, la tecnología de cuarzo lo cambiaría todo. Las pruebas de observatorio, lamentablemente, desaparecieron por completo durante los años setenta y hasta 2008.
Fue en 2009 cuando el Musée d’Horlogerie du Locle, el Museo de Relojería de Le Locle, decidió hacer algo notable: relanzar una competencia de pruebas de observatorio llamada Concours International de Chronométrie. Estructuraron la competencia a lo largo de varias semanas de la siguiente manera:
La primera etapa consistía en una prueba de cronómetro ISO 3159 en el célebre Observatorio de Besançon. La segunda seguía los mismos requisitos que las pruebas del Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) y se completaba en su sede de Bienne. Luego, los relojes eran trasladados a la Haute-Ecole Arc de Neuchâtel, donde se sometían a pruebas de choque y magnetismo. Los golpes se aplicaban con un brazo robótico que sometía los relojes a 150 impactos a una intensidad de 150g. La exposición al magnetismo no se divulgaba. Por último, los relojes volvían al COSC para una nueva medición y se calculaban las desviaciones tras las pruebas de resistencia de la tercera etapa. Los resultados de cada etapa tenían el mismo peso. Era, sin duda alguna, un conjunto de criterios de una ambición fuera de lo común, no muy distinto de las pruebas de resistencia de Qualité Fleurier creadas por Karl-Friedrich Scheufele en 2004 como una certificación externa y más rigurosa para los relojes fabricados en la región. El único problema para el relanzamiento del Concours era que, al igual que con Qualité Fleurier, por el riesgo de quedar en evidencia ante un mal resultado, muy pocas marcas querían participar. Hay que reconocer el mérito de las marcas que decidieron inscribirse. Entre ellas estaban Jaeger-LeCoultre, Greubel Forsey, Audemars Piguet, Zenith y F.P. Journe.
El Concours International de Chronométrie solo se celebró cuatro veces. Las ediciones más comentadas fueron las de 2009 y 2011. En 2009, Jaeger-LeCoultre se llevó el primer y segundo puesto, con Chopard L.U.C en un muy respetable tercer lugar. Lo importante de los relojes que ocuparon las tres primeras posiciones es que todos eran tourbillons, lo que para mí es prueba irrefutable de que un tourbillon bien implementado sí eleva el rendimiento de un reloj de pulsera.
Desde la llegada del tourbillon en relojes de pulsera, ha existido un debate prolongado sobre la capacidad de ese mecanismo para mejorar el rendimiento. Fue creado, después de todo, para relojes de bolsillo que se mantenían en posición vertical, a diferencia de los relojes de pulsera que adoptan posiciones casi infinitas a lo largo del día. El reloj con mejor puntuación fue el Master Tourbillon de Jaeger-LeCoultre, que al momento de su lanzamiento en 2006 era el tourbillon más accesible del mundo en términos de precio. Jérôme Lambert, quien en ese entonces cumplía su primera etapa como CEO de la marca, recibió críticas por “devaluar” el tourbillon al reducir su precio de entrada a 35,000 euros. En respuesta, el entonces director de marketing de Jaeger-LeCoultre, Stéphane Belmont, replicó: “No inflamos artificialmente los precios ni añadimos recargos simplemente porque el producto es una complicación. Jaeger-LeCoultre siempre ha propuesto productos de relojería de primer nivel a precios medidos y justificados. Lo que molesta a algunos hoy es que ahora también presentamos nuestro tourbillon en acero, y que estamos volviendo a las raíces del tourbillon: la mejora de su precisión y fiabilidad.”
Lambert y Belmont debieron sentir una satisfacción enorme al imponerse frente a sus críticos. El segundo reloj, también de Jaeger-LeCoultre, fue el célebre Reverso Gyrotourbillon, uno de los primeros tourbillons de doble eje del mundo. El tercer lugar fue para el Chopard L.U.C Quattro Tourbillon, con una reserva de marcha de ocho días gracias a sus cuatro barriles apilados en dos pares. En 2011 se repitió la competencia y esta vez atrajo 18 participantes. Una de las diferencias clave respecto a la primera edición fue la incorporación de un nuevo criterio: se restaban puntos por las desviaciones resultantes de los cambios de posición de los relojes, lo que parecía justo dado que reflejaba el uso cotidiano de un reloj de pulsera. En 2011, fue Greubel Forsey con su Double Tourbillon 30° Technique el que se impuso, mientras que el Chopard L.U.C Tech Twist All Black, con su tourbillon ahora equipado con un balancín de silicio y 216 horas de reserva de marcha, quedó en segundo lugar. Un tourbillon de cuerda manual a 4 Hz de Technotime, el TT791.50, ocupó el tercer puesto.
Bastante emocionante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no continuó el Concours? Una razón fue que en la edición de 2013, Tissot empezó a inscribir movimientos básicos de escape de áncora a 4 hercios (como el Calibre A86.50) y comenzó a quedar muy bien clasificado. Otra fue que el interés general por las pruebas nunca terminó de cuajar. Pero dos años después ocurrió algo muy interesante.
La aparición del Ref. 7727 “experimental”
En 2015 se celebró el último Concours. Pero resultaría ser también una de las ediciones más importantes. En ese momento, la mayoría de los coleccionistas no sabían que Breguet había inscrito de forma anónima su Classique Chronométrie Ref. 7727, una pieza que representaba una revisión radical del reloj mecánico. Desde mi perspectiva, el Ref. 7727 es la reimaginación más ambiciosa del sistema fundamental del reloj mecánico. Tiene la velocidad de vibración más alta de cualquier reloj producido en serie (el segundo lugar es para los relojes a 8 hercios de Chopard L.U.C). Y, más asombroso aún, incorpora un balancín que parece “flotar” entre dos piedras de fin de carrera magnéticas, de modo que sus pivotes apenas hacen contacto. El magnetismo es, por supuesto, el enemigo declarado de la relojería, así que ¿cómo aprovecha este extraordinario reloj de Breguet esa fuerza?
La respuesta está en los componentes clave de los órganos reguladores del movimiento, fabricados en silicio. Sus dos espirales montados en direcciones opuestas, así como la rueda de escape y el áncora, están fabricados en silicio, un material completamente amagnético que no requiere lubricación. Esta última cualidad es la que hace del silicio una elección ideal para cualquier componente que normalmente experimentaría un desgaste elevado a causa de las altas velocidades de vibración. La misma lógica está detrás del uso de dos imanes colocados detrás de las piedras de fin de carrera para mantener el balancín en su lugar. El pivote es de acero al carbono, pero como el contacto entre las piedras y el pivote es mínimo, el desgaste también se reduce al mínimo. Esto es fundamental para la viabilidad a largo plazo de un balancín que late a 10 hercios.
Antes de continuar, vale detenerse a reflexionar sobre la importancia de los movimientos de alta frecuencia en la precisión de los relojes de pulsera. Una razón clave por la que Grand Seiko pudo alcanzar las puntuaciones más altas en las pruebas del Observatorio de Neuchâtel de 1967 y 1968 fue la apuesta de la empresa por los escapes de alta frecuencia. La mayoría de los movimientos que Grand Seiko presentó fueron regulados por el legendario Sohachiro Nomura, que viajó desde Japón con esos tesoros mecánicos en un maletín acolchado que ocupaba el asiento contiguo al suyo en el avión. Cada uno de esos movimientos latía a 5 Hz, es decir, 36.000 vph.
En términos de movimientos producidos en serie, esa alta frecuencia se asocia con mayor frecuencia al El Primero de Zenith, el primer movimiento de cronógrafo automático completamente integrado del mundo, presentado en la feria de Basilea de 1969. Sin embargo, a lo largo de los años setenta, la alta frecuencia desapareció en gran medida por el predominio de la tecnología de cuarzo. De hecho, cuando el El Primero fue elegido como el motor del nuevo Rolex Daytona automático de 1988, se redujo a 4 hercios por preocupaciones relacionadas con el desgaste a largo plazo. Pero a principios de los años 2000, la industria relojera vivió un renovado interés en los movimientos de alta frecuencia, valorados por su mayor resistencia a los microimpactos a los que un reloj de pulsera está sometido de forma constante. La iniciativa la lideró Breguet, con la creación de un movimiento a 10 Hz. La clave de ese nuevo desarrollo fue el silicio, un material de base vítrea con propiedades ideales para las piezas micromecánicas. Ligero, resistente, autolubricante, muy elástico, amagnético y con una resistencia excepcional a la fatiga, el silicio fue un cambio de paradigma real.
La clave para elevar la frecuencia a 10 Hz estuvo en el uso de silicio para la rueda de escape, el áncora con paletas integradas y el espiral. Mediante la tecnología DRIE, o grabado por reacción profunda, las piezas de silicio podían grabarse a partir de obleas con una precisión antes inalcanzable mediante erosión por hilo o fresado. Increíblemente, en 2010, Breguet incorporó su escape a 10 Hz en un cronógrafo: el Type XXII Ref. 3880, que gracias a sus 72.000 alternancias por hora podía medir el tiempo en fracciones de 1/20 de segundo. En 2013 se presentó el Ref. 7727 de 41 mm, que combinaba el balancín y el escape a 10 Hz de la marca con algo prácticamente inaudito en un reloj: las piedras de fin de carrera magnéticas. Cada una de esas piedras está magnetizada a alrededor de 1,3 teslas. Una de ellas es más potente y en ella el pivote del balancín está en contacto con la piedra. El otro lado, sin embargo, está suspendido magnéticamente, de modo que el balancín parece “flotar.” Gracias a los imanes, el reloj gana en estabilidad y precisión al reducir la fricción y minimizar los errores posicionales causados por la gravedad.
Además de suponer un cambio en el rendimiento, la combinación de estas dos tecnologías elevó la velocidad de vibración. El uso del magnetismo para eliminar la fricción estaba en perfecta sintonía con las áreas de interés de Abraham-Louis Breguet. En el Ref. 7727, esto proporciona una desviación diaria máxima de -1/+3 segundos, lo que desde el punto de vista del rendimiento es impresionante. Pero más allá de eso, este reloj ofrece una de las mejores soluciones modernas para reducir la fricción en los relojes mecánicos, un problema que había frustrado a Abraham-Louis Breguet por las limitaciones de los aceites de su época. En aquel entonces, el deseo de A.-L. Breguet de eliminar la fricción lo llevó a crear el escape natural. Para el Breguet contemporáneo, hay un beneficio adicional muy importante en el uso de pivotes magnéticos: minimizan el desplazamiento y mejoran la recuperación ante los golpes casi constantes a los que está sometido el balancín de un reloj de pulsera.
Antes mencioné que en 2011 los criterios del Concours International de Chronométrie se actualizaron para incorporar una penalización por las desviaciones entre distintas posiciones. Pues bien, es precisamente ese reto el que el Classique Chronométrie Ref. 7727 aborda con sus piedras de fin de carrera magnéticas y su velocidad de vibración a 10 Hz, ayudando al reloj a mantener la precisión en todas las orientaciones. Pero hay más. La pieza incorpora dos espirales planos de silicio fijados en direcciones opuestas para optimizar la respiración concéntrica. Para empezar, los espirales de silicio se expanden y contraen con mayor uniformidad que sus equivalentes metálicos. Pero usar dos montados en direcciones opuestas es aún mejor, porque cuando uno se expande, el otro se contrae, y su desarrollo contrapuesto mantiene la simetría y cancela las fuerzas laterales sobre el eje del balancín.
Tomado en su conjunto, me atrevería a decir que el uso que hace el Breguet Ref. 7727 de un balancín de alta frecuencia y piedras de fin de carrera magnéticas para contribuir a eliminar la fricción, minimizar los errores causados por la gravedad y mejorar la resistencia a los golpes es tan importante para la relojería como la patente del tourbillon por A.-L. Breguet en 1801. Lo extraordinario es que no hace falta creerme en mi palabra: tras las pruebas del Concours en 2015, el Ref. 7727 emergió como la pieza con la mejor puntuación en toda la historia de la competencia. Me parece fantástico porque, en los últimos 20 años, hemos visto a multitud de relojeros y marcas proclamar que han resuelto un número aparentemente infinito de problemas para avanzar de forma significativa en la relojería. Pero la mayoría son solo teorías o, dicho sin rodeos, relatos. Relatos convincentes, sin duda, pero sin una prueba irrefutable. En este caso, el Breguet Ref. 7727 ha demostrado de forma incontestable ser uno de los relojes mecánicos de mayor rendimiento de todos los tiempos, y muy posiblemente el mejor.
¿Me molesta que en 2015 la marca lo inscribiera de forma anónima? No. Porque el avance tecnológico que representa es una ruptura tan radical con el pasado que lo considero, en el contexto de 2015, casi un reloj experimental. Hay que tener en cuenta que, aunque fue lanzado en 2013, el Ref. 7727 ganó el Aiguille d’Or en el Grand Prix d’Horlogerie de Genève de 2014. En ese punto, Breguet no tenía ninguna obligación de inscribirlo en el Concours y probablemente tenía todo por perder si lo hacía. Una persona a la que hay que mencionar, y directamente responsable de la existencia del 7727, es Marc Hayek, quien dirigía tanto Breguet como Blancpain en ese momento. Sin su valentía al impulsar la implementación de ambas tecnologías, la existencia de esta pieza tan extraordinaria nunca habría sido posible.
A continuación se presenta la clasificación de los relojes que participaron en el Concours International de Chronométrie según los resultados que se han hecho públicos. Como puede verse, el Breguet 7727 es el reloj con mejor puntuación en la historia de las exigentes pruebas, con 931 puntos sobre 1.000. Para quienes quieran saber más sobre el Concours International de Chronométrie, recomiendo el excelente artículo de Velociphile titulado “How Would Your Watch Perform in the Observatory Trials.”
El Ref. 7225 en oro Breguet
¿Cómo podría Breguet superar el logro técnico que representa el Ref. 7727? Pues colocando su increíble movimiento dentro de uno de los relojes más impactantes del panorama contemporáneo. Para ser honesto, ya era un gran admirador del 7727. En términos de diseño, era una obra del Breguet clásico, con su caja acanalada, orejas soldadas rectas y esfera de oro macizo con seis tipos distintos de guilloché a mano realizados por artesanos con tornos de motor antiguos. A las 12 horas hay una combinación de pequeño segundero y una mano foudroyante de silicio (décimas de segundo) que completa una rotación completa cada dos segundos. El polémico “10Hz” grabado en la esfera ni siquiera me molesta. Después de todo, el Calibre 574 DR que alberga en su interior es la estrella. Sin duda es un reloj que algún día necesito tener, como alguien fascinado por el arte más elevado de la cronometría. Pero entonces Gregory Kissling, CEO de Breguet desde octubre de 2024, hizo algo aún más impresionante: colocó ese movimiento en una de las piezas más impactantes que he visto en mucho tiempo, a la vez que rendía un tributo a las raíces de Abraham-Louis Breguet.
El nuevo Classique Ref. 7225 presenta un material completamente nuevo, el oro Breguet, una caja también nueva con orejas integradas de mayor confort ergonómico, y un diseño de esfera que es uno de mis favoritos de siempre. La esfera en cuestión es un homenaje directo al diseño que Breguet empleó en sus célebres tourbillons de cuatro minutos con escape natural. Uno de ellos, el N.º 1176, está en el Museo Breguet. Otro, el N.º 1890, fue adquirido en subasta por François-Paul Journe el año pasado y tiene previsto ocupar un lugar central en su museo “Le Patrimoine”. Al igual que esos relojes de bolsillo, la esfera del Ref. 7225 tiene un subdial central para la aguja de las horas, fija a una larga y erudita aguja de los minutos que se extiende hasta el perímetro de la esfera. A las 6 horas se encuentra un indicador de reserva de marcha y a las 2 y las 10 horas, respectivamente, los contadores de pequeño segundero y de segundero independiente. El pulsador en el lado izquierdo del reloj permite arrancar y detener el segundero independiente, una función que me gusta mucho porque A.-L. Breguet la empleó en algunas de sus piezas más célebres. El reloj, como el Ref. 7727, tiene 41 mm de diámetro y solo 1 mm más de espesor que su predecesor, con 10,7 mm de altura. Toda su esfera, elaborada en oro Breguet macizo, es una obra de guilloché con un nuevo patrón llamado “Quai de l’Horloge”, inspirado en el empedrado de la calle donde se encontraban la histórica casa y el atelier de Breguet.
La pregunta es: ¿por qué este tipo de esfera, tradicionalmente presente en los tourbillons más icónicos de Breguet, se usa en un reloj sin tourbillon? Precisamente eso es lo que me encanta del 7225, que formó parte de la colección del 250 aniversario. Parece decir que, si A.-L. Breguet viviera hoy, el movimiento a 10 Hz con piedras de fin de carrera magnéticas habría sido su versión moderna del tourbillon, un invento de importancia comparable en cuanto a su capacidad para resolver los problemas que el invento original de A.-L. Breguet había buscado abordar.
Por último, respaldado por su condición extraordinaria como la pieza con la puntuación más alta, 931 puntos, en la historia del Concours International de Chronométrie, superando a cuatro tourbillons de alto nivel, diría que el Breguet Ref. 7727, junto con su sucesor espiritual, el Ref. 7225, son dos de las piezas más importantes en la historia de la relojería y representan juntos un hito que cambia las reglas del juego en el avance de la cronometría.
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