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Durante los primeros dos días de la feria de Basilea de 1980, Carlo Crocco tenía un problema. Después de tres años desarrollando un reloj de oro con correa de caucho, haberse mudado de Italia a Suiza y fundado una empresa para fabricarlo, le resultaba bastante difícil convencer a alguien de que se acercara a verlo. Al final, él y su esposa salieron a comprar materiales para escribir “correa de caucho” en el escaparate. Quizás eso animaría a los visitantes a entrar.
Al segundo o tercer día, la gente ya hablaba de Hublot, y en cuestión de meses, miembros de familias reales europeas ya lo compraban. Constantino II de Grecia adquirió dos: uno para él y otro para su cuñado, el rey Juan Carlos de España. Más clientes reales siguieron, junto con industriales, líderes empresariales y el mundillo internacional de moda que se convertiría en el público natural de Hublot.
Fue un logro considerable para un nombre nuevo en una industria que atravesaba, en ese momento, una década de dificultades. Los relojes de cuarzo japoneses habían acaparado una parte enorme del mercado y los fabricantes suizos establecidos cerraban sus puertas. La respuesta de Crocco fue un reloj de cuarzo de oro de 36 mm con una esfera negra casi completamente lisa, 12 tornillos alrededor del bisel y una correa de caucho con aroma a vainilla.
Dice Crocco: “No quería hacer otro reloj de oro bonito; quería introducir un nuevo lenguaje. La idea era combinar la calidad y la seriedad de la artesanía suiza con una sensibilidad de diseño más contemporánea, minimalista y creativa. Poner un reloj de oro en una correa de caucho era radical en aquel momento, pero para mí no era provocación por sí misma, sino armonía, comodidad y modernidad, al estilo italiano.”
Los orígenes de MDM Genève
Crocco había crecido en el sector relojero italiano. Su familia distribuía marcas suizas, entre ellas Longines, y desarrollaba relojes bajo los nombres Breil y Vetta. Cuando se incorporó al negocio en 1969, le dieron responsabilidad sobre los modelos más accesibles destinados a clientes jóvenes. Sus ambiciones, sin embargo, apuntaban bastante más alto.
A mediados de los años setenta, comenzó a desarrollar una colección llamada Marie-Danielle, en honor a su esposa. Uno de los relojes, fabricado con el fabricante de cajas ginebrino Fuchs, tenía 12 pequeños tornillos dispuestos alrededor de una caja por lo demás sin adornos. Un colega sugirió adaptar el diseño a un reloj deportivo y Crocco empezó a experimentar con correas y brazaletes.
Se probaron el oro y el acero, y ambos se descartaron antes de que el equipo llegara al caucho. El negro sobre oro amarillo lucía bien, pero crear una correa adecuada para un reloj caro resultó más complicado de lo esperado. Crocco trabajó con un centro de investigación italiano y con especialistas en fabricación de caucho, y terminó produciendo una construcción con insertos de acero. El aroma a vainilla fue otro añadido poco habitual. En total, la correa tardó tres años en perfeccionarse.
Hasta el nombre surgió de forma bastante casual. Crocco estaba hablando de un modelo con una cubierta protectora abatible con el fabricante de cajas suizo Eric Bonnet, quien pensó que se parecía al ojo de buey de un barco, o “hublot” en francés. El reloj con cubierta nunca tuvo demasiado éxito, pero el nombre se quedó.
La empresa se llamó inicialmente MDM Genève, siglas de Marie-Danielle Montre. A medida que Hublot fue creciendo, el nombre del reloj fue eclipsando al de la empresa. Y vaya si creció. A mediados de los años ochenta, Crocco dedicaba tiempo y dinero considerables a perseguir a fabricantes que habían decidido producir sus propias versiones de su diseño.
La era Biver
Durante las dos décadas siguientes, Hublot se consolidó como una presencia singular pero reconocible en la relojería de lujo. Entonces llegó Jean-Claude Biver.
Biver se involucró con la empresa en 2004 y al año siguiente presentó el Big Bang. Conservó la correa de caucho de Crocco, los tornillos visibles y el bisel en forma de ojo de buey, pero aumentó las dimensiones del reloj e introdujo una construcción de caja más compleja. El reloj de oro discreto de 1980 había quedado atrás, pero su sucesor resultó ser exactamente lo que la industria quería en aquel momento. Hublot se convirtió, en palabras de Biver, en un “disruptor”, un éxito comercial que LVMH adquirió en 2008.
Aunque ya no formaba parte de la empresa que había fundado, Crocco nunca dejó de seguir su trayectoria. “Confiar Hublot a otros no fue fácil, porque cuando creas algo de la nada, eso sigue siendo algo muy personal”, dice. “Seguí a la empresa con atención, aunque desde la distancia, y naturalmente hubo momentos en que me sentí muy alineado con lo que se hacía, y otros en que quizás habría elegido de otra manera.”
Aunque no llega a enumerar lo que habría hecho distinto, Crocco reconoce los pasos que la empresa dio, desde el establecimiento de su propia manufactura en Nyon hasta el desarrollo de sus propios movimientos, incluidos el cronógrafo Unico y el Meca-10. Lo que más lo entusiasma son los avances en materiales, con combinaciones que estaban más allá de toda imaginación en 1980.
“En cierto modo, el Hublot de hoy es lo que esperaba que pudiera llegar a ser, porque la idea original demostró ser lo suficientemente sólida como para perdurar”, dice. “También me alegra ver la escala que ha alcanzado la marca. Su reconocimiento mundial y la manera en que se convirtió en una verdadera manufactura son cosas que pertenecían a otra dimensión desde donde yo empecé.”
Un regreso a la visión fundacional de Hublot
Cuando Julien Tornare asumió como CEO en 2024, ya circulaban rumores de que tenía interés en los primeros Hublot de cuatro décadas atrás. Sin abandonar el respeto por el Big Bang, que marcó a toda la industria, Tornare, cuyas etapas anteriores incluían Zenith y Vacheron Constantin, comenzó su mandato estudiando la historia de la empresa.
Según Tornare: “El Hublot original nos recuerda que la fuerza no siempre viene de la complejidad o del exceso.” Los puntos de identidad que identifica son la simplicidad, la claridad, una silueta reconocible y, por supuesto, el choque de materiales. “Demuestra que Hublot puede ser expresivo y diferenciador incluso cuando el diseño es mínimo”, explica.
Y así, 46 años después de que el Hublot original apareciera en Basilea, Tornare invitó a Crocco a trabajar de nuevo con la empresa. El resultado es el Classic Fusion Tributo, un reloj que a primera vista podría confundirse fácilmente con su predecesor de 1980.
La principal preocupación de Crocco era que, dado que el reloj de los años ochenta tenía tan pocos elementos decorativos, cualquier cambio podría comprometer su diseño original. “Estuve especialmente atento a preservar los elementos que le daban identidad al reloj”, dice. “La pureza de la esfera, el equilibrio de la caja, los tornillos característicos y, por supuesto, la firma MDM. Para Crocco, estos no son detalles superficiales y sin ellos se pierde el verdadero espíritu del Hublot original.”
Hublot Classic Fusion Tributo
La nueva caja mide 38 mm, apenas 2 mm más que el original de Crocco, y tiene 9.5 mm de grosor. Los 12 tornillos ligeramente abombados se mantienen alrededor del bisel y funcionan como referencias horarias en una esfera sin índices convencionales. La fecha está a las 3 y la correa de caucho se une directamente a las orejas expuestas, sin el sistema de cambio rápido One Click que se encuentra en muchos Hublot actuales.
Hay dos versiones. El modelo en oro amarillo es el más cercano al reloj de 1980, con esfera negra mate, agujas en oro y las iniciales MDM a las 6. La versión en oro blanco tiene una esfera de ónice negro pulido y tornillos de bisel en titanio con tratamiento negro. Ambos tienen resistencia al agua hasta 100 metros.
El movimiento de cuarzo original ha dado paso al calibre automático de manufactura HUB1711 de Hublot, con 185 componentes y una reserva de marcha de aproximadamente 60 horas. A través del fondo de cristal de zafiro, es posible ver el rotor en forma de H, fabricado en oro de 22 quilates en la versión de oro amarillo y en tungsteno negro en la versión de oro blanco.
“Respetar el original no significa reproducirlo ciegamente”, dice Crocco. “Un reloj debe seguir viviendo en su propio tiempo. El objetivo no es hacer un objeto de museo, sino dejar que la idea original siga viva. Es muy satisfactorio ver que este reloj lleva un movimiento automático.”
Las iniciales MDM han adquirido otro significado desde los primeros años de Crocco en la relojería. En 1998, fundó la Fundación Main Dans la Main, que apoya a niños y familias en situación de vulnerabilidad a través de proyectos en India, Suiza e Italia. Desde que dejó Hublot, gran parte de su tiempo lo ha dedicado a la fundación, cuyas actividades incluyen granjas terapéuticas para niños con problemas de salud mental o autismo. Hublot dona CHF 100,000 a la organización con motivo del lanzamiento.
“Ver las iniciales MDM en un Hublot tiene un significado muy personal para mí”, dice Crocco. “Al principio hacían referencia a Marie-Danielle, mi esposa, así que ya estaban ligadas a algo íntimo e importante en mi vida. Después también pasaron a representar Main Dans la Main, la fundación que creé para los niños. Esas tres letras llevan tanto una historia personal como un compromiso humano. Verlas asociadas de nuevo a un Hublot es algo que me llega muy hondo.”
Tornare ya piensa en qué más podría encontrarse en los primeros años de la empresa, y dice que, aunque nunca abandonará la faceta más vanguardista de Hublot, también quiere recuperar la sutileza y el minimalismo que existían al principio.
En cuanto a Crocco, hay pocas dudas sobre cuál de las dos versiones del Tributo elegiría. “Sí, estoy satisfecho con la nueva pieza. La encuentro lograda y, en oro amarillo especialmente, creo que es perfecta.”
El hombre que en su día tuvo dificultades para atraer visitantes a su stand en Basilea ha vuelto para encontrar que la empresa que fundó produce un reloj de aspecto casi idéntico casi medio siglo después. Esta vez, uno sospecha, no hará falta escribir nada en el escaparate para llamar la atención sobre la correa de caucho.
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