Credits: Article and images by Tracey Llewellyn @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/lvmh-watch-week-2026-tiffany/
Los cronógrafos dejan muy poco margen para esconderse. Son objetos funcionales en primer lugar y culturales en segundo, y los entusiastas tienden a ser impacientes con cualquier cosa que invierta ese orden. Si la distribución no tiene sentido, o la elección del calibre parece poco comprometida, la conversación termina rápidamente. Esto es lo que hace que la decisión de Tiffany & Co. de presentar el Tiffany Timer de edición limitada como el primero de su nueva colección de cronógrafos sea tan reveladora. Presentado en la LVMH Watch Week 2026, el Tiffany Timer es un cronógrafo de platino de 40 mm, limitado a 60 piezas y equipado con un Zenith El Primero personalizado.
El nombre está tomado directamente de la propia historia de instrumentos de medición del tiempo y cronógrafos de Tiffany, pero el reloj en sí es totalmente contemporáneo. No pide ser interpretado como un revival, o como un acto de arqueología de marca. En cambio, sitúa a Tiffany de nuevo en un territorio que ha ocupado durante mucho más tiempo de lo que sugiere su producción relojera moderna: la medición del tiempo en serio, abordada desde el punto de vista de un joyero.
Esa distinción es importante y el Vicepresidente de Relojería de Tiffany & Co., Nicolas Beau, es claro sobre el porqué. “No queríamos hacer un cronógrafo que requiriera una explicación”, le dice a Revolution. “Si tienes que explicar por qué funciona, entonces no funciona realmente”.
Los cronógrafos permiten muy poco margen para la ambigüedad. Se leen rápidamente, se juzgan rápidamente y se descartan igual de rápido si causan cualquier duda. Para un joyero, el riesgo no es si se puede fabricar un cronógrafo —ese problema se resolvió hace tiempo—, sino si comprende lo que un cronógrafo debe hacer una vez que sale de la vitrina. “Un cronógrafo es un instrumento”, dice Beau. “Si no funciona como tal, nada más importa realmente”.
Esa lógica recorre el Timer. Primero, distribución y legibilidad. Todo lo demás viene después.
La medición del tiempo antes que el estatus
Tiffany comenzó a comercializar relojes en 1847, desarrollando rápidamente una reputación por seleccionar mecanismos europeos de alta precisión. En 1866, la casa introdujo lo que ahora reconoce como su primer cronómetro —un reloj de bolsillo diseñado para uso científico y para cronometrar eventos deportivos. Dos años después, apareció el nombre “Tiffany & Co. Timer”, coincidiendo con la apertura de un taller de montaje de relojes en Suiza.
Para 1874, Tiffany había inaugurado una manufactura relojera completa en Ginebra, produciendo relojes con complicaciones, incluidos cronógrafos. Aquí es donde la historia a menudo se simplifica —y donde no debería.
Lo que importa aquí no es la continuidad de la producción de relojes de pulsera, sino el uso. Los primeros cronógrafos y timers de Tiffany fueron concebidos para contextos científicos, deportivos y profesionales, y vendidos a clientes que entendían la precisión y estaban dispuestos a pagar por ella. En su lanzamiento, Tiffany colocó tres cronógrafos del siglo XIX junto al nuevo Timer, incluyendo dos ejemplos de segundos fraccionados marcados con “Ginebra” en la esfera —el punto de sucesión se hizo con objetos en lugar de meras palabras.
El diseño primero, siempre
Es una disciplina que se traduce, casi literalmente, al metal. Beau es inusualmente explícito sobre el proceso. “Siempre empezamos con el diseño”, dice. “Luego elegimos el movimiento. Y luego nos aseguramos de que los dos pertenezcan el uno al otro”.
Es una secuencia de joyero más que un hábito de relojero, y la caja del Timer lo ilustra perfectamente. Realizada en platino pulido, la forma de 40 mm tiene bordes suavemente contorneados y un acabado uniforme en toda su superficie. Los pulsadores del cronógrafo se curvan hacia el perfil y actúan también como protectores de la corona. La corona en sí es facetada, haciendo eco al Tiffany Setting de seis garras, no como adorno sino como una forma estructural familiar traducida al metal.
Nada de esto es decorativo y ese principio rige también la esfera. Doce diamantes talla baguette marcan las horas en la superficie, elegidos por cómo se leen más que por cómo brillan. Las baguettes ofrecen superficies planas y reflejos controlados, reduciendo el deslumbramiento y manteniendo la esfera fácil de leer. En este contexto, los diamantes funcionan como índices aplicados en un cronógrafo tradicional. “Nunca los discutimos como decoración”, dice Beau. “Solo hablamos de ellos como marcadores”.
La esfera en sí es, naturalmente, en Tiffany Blue. Esta nunca fue una elección de diseño neutral y no podía tratarse como “simplemente un color”. Es una seña de identidad de la casa con una larga historia comercial y cultural, y eso impone una responsabilidad diferente en su uso. “El color tenía que ser perfecto, sin desviación”, dice Beau. “Una vez que está dentro de una caja, se comporta de manera diferente. La luz, la profundidad, la curvatura… todo lo afecta. La consistencia es la parte más difícil, ya que tiene que verse bien en la mano, no solo bajo las luces de un estudio”.
Beau y su equipo eligieron laca sobre esmalte para controlar el tono y la consistencia. El proceso es lento, involucrando más de 50 horas de trabajo, pero mantiene el color estable frente a cambios en la luz, la curvatura y el material de la caja. En un cronógrafo de platino, ese control importa.
¿Por qué Zenith, y por qué El Primero?
En última instancia, es la elección del calibre lo que define la credibilidad en un cronógrafo y la decisión de Tiffany de trabajar con su compañera del grupo LVMH, Zenith, sitúa al Timer en un terreno firme. El El Primero 400 personalizado no se usa aquí por facilidad de adquisición, sino por su construcción: integrado, automático y diseñado desde el principio para medir el tiempo transcurrido de manera clara, precisa y repetitiva.
Presentado en 1969, el El Primero sigue siendo un referente no por nostalgia, sino porque sus fundamentos siguen vigentes. Es mecánicamente coherente, robusto y fácil de leer, todas cualidades que importan más que la novedad en un cronógrafo destinado a ser usado en lugar de admirado a distancia.
Beau no dramatiza en exceso la decisión. “Para este tipo de cronógrafo, realmente no había alternativas”, dice. “La pregunta no era si el El Primero era correcto, sino cómo lo haríamos correcto para Tiffany”.
En lugar de convertir el movimiento en una vitrina decorativa, Tiffany optó por la contención. El calibre se mantiene relativamente simple y la distribución continúa en su formato tradicional. El cronógrafo hace lo que se supone que debe hacer. “No buscábamos nada exótico”, continúa Beau. “Buscábamos algo que tuviera sentido”.
Esto refleja la práctica histórica de la casa. A mediados del siglo XX, Tiffany comercializó cronógrafos equipados con los mejores movimientos de productores como Valjoux y Lemania, menos interesada en reclamar un estatus de manufactura que en garantizar la calidad. El Timer sigue esa misma lógica sin pretender lo contrario.
El emblemático pájaro “Bird on a Rock” del joyero se posa sobre el rotor. Montado sobre el contrapeso oscilante esqueletizado, el ave esculpida a mano en oro amarillo de 18 quilates es fiel al diseño original de Jean Schlumberger. Integrarlo requirió recalibrar la masa del rotor por parte de Zenith, pero para Tiffany era innegociable.
El calibre en sí está terminado en una paleta contenida, mayormente monocromática, para que el pájaro siga siendo el único punto de color y movimiento. No es una decoración superficial, y no es un floreo. Está concebido como un elemento recurrente de la colección Timer, anclado a la función más que a la exhibición. En palabras de Beau, “el calibre se convierte en el marco. El pájaro es algo que descubres. No está ahí para anunciarse a sí mismo”.
Usando el Tiffany Timer
Tiffany evita el lenguaje de género en torno al Timer, y hay poca razón para imponerlo. Con 40 mm, un diseño clásico de tres contadores y un peso real en la muñeca, el reloj se sitúa cómodamente en un territorio largamente asociado con los cronógrafos masculinos.
Beau lo enmarca de manera diferente. “Los cronógrafos son instrumentos”, dice. “Este trata de hacer que ese instrumento funcione, y luego dejar que el lenguaje de diseño de Tiffany se sitúe a su alrededor”.
Con ese fin, el Timer está moldeado por las prioridades de un joyero: lectura clara, superficies controladas, acabados que envejecen bien con el tiempo. No está dirigido a compradores primerizos. Asume el conocimiento de la distribución de un cronógrafo, del lugar del El Primero en la relojería y de los beneficios del platino en el diseño de relojes. “Esto no se trata de convencer a nadie”, dice Beau. “Es para personas que ya saben lo que están viendo”.
Dónde se sitúa realmente el Timer
El Tiffany Timer no intenta resumir la historia relojera de la casa, ni se basa en un sentido de revival. El vínculo de Tiffany con los cronógrafos no ha provenido de una bravuconería manufacturera. Ha evolucionado a través de la selección, de saber qué incluir y cuándo no interferir.
Algunos pueden mirar este reloj y querer que sea más revolucionario. Un movimiento diferente. Menos diamantes. Ningún diamante en absoluto. Esa reacción pierde el punto.
El Timer no está tratando de ganar una discusión dentro de la industria relojera. Está dirigido a personas que ya entienden lo que es un cronógrafo, que saben por qué el El Primero importa, y que no necesitan que se les convenza de que el platino tiene peso relojero en todos los sentidos. Lo que Tiffany añade es control sobre la distribución y el color, y saber cuándo parar.
La mayoría de las marcas, cuando se adentran en el mundo de los cronógrafos, suman. Tiffany resta. Elimina el ruido blanco. Se apega a una distribución tradicional. Deja que el movimiento haga su trabajo. Estampa su identidad de una manera que, si sabes, sabes.
Puede que no hable a todo el mundo, pero eso está bien —este es un reloj para el conocedor. Pero para un joyero que hace un cronógrafo, no como un experimento sino como una colección, este parece un lugar creíble donde posicionarse.
Credits: Article and images by Tracey Llewellyn @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/lvmh-watch-week-2026-tiffany/
