Credits: Article and images by Israel Ortega @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/cartier-el-arte-del-saber-hacer/
No lo puedo negar: a pesar de nuestros numerosos y gratificantes encuentros para charlar sobre Cartier (casi siempre en una impecable y comodísima sala privada en el palacio que cada año Cartier erige dentro del Palexpo ginebrino), cada vez que me encuentro con Pierre Rainero —director de Legado y Patrimonio de la firma francesa— siento una mezcla de nerviosismo y entusiasmo muy particulares. Por un lado, está el reto —y la responsabilidad— de conversar al nivel del máximo custodio de la historia y el legado de la maison. Por otro, el placer casi inevitable de dejarse llevar por el hechizo de Cartier, que año tras año, en Watches and Wonders Ginebra, logra renovar algo que parecía inmutable: su capacidad de emocionar a través de la forma.
Este 2026 no fue diferente. El regreso del Roadster, la reinvención del cronógrafo Santos, el brazalete milanés de oro del Santos-Dumont, la poesía casi surrealista del Myst, la precisión curatorial de Cartier Privé… Demasiadas ideas, demasiadas direcciones posibles. Durante unos instantes, todo parecía disperso. Hasta que ocurrió lo inevitable: los relojes aparecieron frente a nosotros y, como siempre, impusieron su propio orden.
«Puedes empezar con preguntas, con hipótesis… pero cuando ves los objetos, todo cambia», dice Rainero con una serenidad que no es casual. Incluso para Cartier —o quizá especialmente para Cartier—, el salto entre el dibujo y el objeto terminado sigue siendo un momento de revelación. «Y hay algo más: nuestros relojes están hechos para usarse. Si no te los pones, te pierdes una parte esencial de lo que son».
Ahí está el primer desplazamiento clave: del concepto al objeto y del objeto al cuerpo. En Cartier, la forma no existe de manera abstracta. Se activa en la muñeca, en el movimiento, en la luz, en los sentimientos que despierta. Solo entonces se completa.
Desde esa lógica, una de las propuestas más interesantes del año adquiere todo su sentido: la construcción de una colección permanente de formas, Cartier Privé, con piezas ejecutadas en oro amarillo, a diferencia de la emisión estrictamente limitada de cada año, realizada en platino. Un gesto aparentemente simple, pero profundamente estratégico. «Empezamos con tres modelos —Tortue, Tank Cintrée y Cloche—, pero la idea es crecer con el tiempo», explica Rainero. No se trata de fijar un catálogo definitivo, sino de construir progresivamente una constelación de siluetas que definan lo que Cartier entiende por esencial.
«Cuando decimos ‘formas emblemáticas’, sabemos que estamos eligiendo», reconoce. Y elegir implica, necesariamente, dejar fuera. Pero ahí reside precisamente el valor del ejercicio: en esa curaduría deliberada, subjetiva, consciente de sí misma. No es un archivo abierto; es un discurso.
Y, como todo discurso Cartier, no se limita a lo evidente. «Queremos ir más allá de lo esperado», añade. Es decir, más allá de las formas más conocidas del primer tercio del siglo XX, hacia territorios menos explorados, incluso olvidados, pero igualmente significativos dentro del universo creativo de la maison.
Sin embargo, esa riqueza plantea un desafío tangible. «No podemos tener todos los modelos al mismo tiempo», explica con pragmatismo. «Por razones de producción, de distribución, de servicio». La colección permanente se convierte entonces en una solución elegante: un espacio donde ciertas formas pueden existir con continuidad, sin depender de ciclos efímeros ni de la lógica de la novedad constante. Para mí, esta decisión de ampliar Cartier Privé y anclarla dentro del catálogo permanente de un modo muy específico —oro amarillo, formas icónicas, pero esenciales y de todas las épocas— me parece una idea formidable, más aún porque no se pelea con la riqueza y exclusividad de las series CP en platino.
Si la forma es el lenguaje, el color es memoria. Y en Cartier, pocos códigos son tan elocuentes como el intenso rojo burdeos, muy presente este año en varios rincones de la colección, donde destaca especialmente un Tank de locura. «Está profundamente ligado a nuestra historia, particularmente a los años setenta», recuerda Rainero. Desde la marroquinería de 1976 hasta las correas de piel que durante años definieron la estética de la maison, el rojo burdeos ha sido un hilo conductor silencioso.
El momento decisivo llega en 1981, cuando Cartier introduce el oro blanco de manera más sistemática. «Necesitábamos distinguirlo del platino», explica. La solución fue tan simple como brillante: números romanos en burdeos y una corona rematada por un rubí. Un gesto mínimo que, con el tiempo, se convirtió en uno de los códigos más reconocibles de la marca. Más de cuatro décadas después, sigue vigente, adaptándose con naturalidad a nuevas interpretaciones.
Pero si algo define la conversación con Rainero es su capacidad para desmontar ideas preconcebidas; una de ellas, que respetar una forma histórica limita la innovación. «Es exactamente lo contrario», afirma. «Mantener las proporciones originales crea enormes desafíos».
Porque el mundo ha cambiado. Los relojes de los años veinte o treinta no estaban pensados para el estilo de vida actual. Hoy exigimos resistencia, durabilidad, precisión. «Integrar todo eso sin alterar la forma es extremadamente complejo». La innovación, entonces, no siempre es visible. Está en la ingeniería que permite que una silueta centenaria funcione hoy con la naturalidad de un objeto contemporáneo.
En el extremo opuesto, Cartier también se concede la libertad absoluta de empezar desde cero. El Myst es la prueba más clara. Una pieza —otra más— que desdibuja las fronteras entre reloj y joya, entre técnica y fantasía. «Ahí partimos completamente desde cero. Es otro ejercicio», explica. Otra manera de pensar, otra manera de crear. Ese contraste —entre la fidelidad rigurosa y la invención radical— define el pulso creativo de la maison.
Uno de los gestos más elocuentes de este año aparece en el Cartier Santos con brazalete milanés de oro. «Durante mucho tiempo, el brazalete metálico estuvo asociado a relojes deportivos», señala Rainero. «Esta pieza demuestra que también puede ser sinónimo de elegancia». La afirmación parece evidente, pero en realidad desmantela una convención profundamente arraigada. Cartier no sigue categorías: las reinterpreta y hace suyas hasta desintegrar la rígida premisa inicial.
En paralelo, el regreso del Cartier Roadster plantea otro tipo de desafío: cómo actualizar una pieza relativamente reciente sin traicionar su identidad. «Primero hay que entender qué hace que un Roadster sea un Roadster», explica. El volumen general, ciertos detalles —la lente sobre la fecha, la integración de la corona— permanecen. Pero todo lo demás se reconfigura, se vuelve un poco más moderno.
«El objetivo era que el reloj luciera mejor en la muñeca». Más fluido, más natural, más coherente con el gesto de llevarlo. Porque, en Cartier, el diseño no termina en la mesa de trabajo: se completa en el uso.
Ese enfoque revela otra dimensión fundamental: la creación como proceso colectivo. «Reunimos a todos los diseñadores, ponemos los dibujos sobre una mesa y empezamos a seleccionar: sí, no, tal vez». Nada es inmediato. Nada es obvio. «Cada proyecto moviliza mucha energía. Especialmente para quienes llevamos años en esto».
Pero esa exigencia no se percibe como presión. «Es algo natural en Cartier», dice. Es una cultura más que un mandato. Y cuando el resultado finalmente emerge, todo se alinea. «En ese momento, todos olvidan las dificultades. El orgullo es compartido».
Al final, todo vuelve a la forma. la idea esencial. A su aparente simplicidad. A su ilusoria claridad.
«La forma esencial es el ejercicio más difícil», admite Rainero. «Porque no puedes esconder nada. Todo es visible». En efecto: cada línea, cada proporción, cada transición entre superficies. No hay artificio que disimule un error. No hay exceso que lo oculte, y menos en un Cartier.
Quizá por eso, al terminar la conversación (aliviado de haber estado a la altura del momento), la sensación no es la de haber recorrido una lista de novedades, sino la de haber asistido a una lección más profunda. Una sobre disciplina, sobre coherencia, sobre la capacidad de sostener una identidad a lo largo del tiempo sin caer en la repetición. En un entorno donde la novedad es a menudo un fin en sí mismo, Cartier propone algo más complejo: una continuidad consciente. Una evolución que no necesita alzar la voz para hacerse notar. Y es ahí, precisamente ahí, donde reside su verdadera modernidad.
Credits: Article and images by Israel Ortega @ Revolution Watch Magazine. See the original article here - https://revolution.watch/mxl/cartier-el-arte-del-saber-hacer/
